IX. Смазочные мази.
188. Приготовление машинного масла.
Различные мелкие машины требуют для смазывания своих металлических
частей очень чистого масла, и для этого обычно рекомендуется костяное масло.
Однако, не говоря уже о том, что оно сравнительно дорого, его не всегда
легко достать. Ввиду этого считаем нужным привести следующий простой способ
приготовления очень хорошего машинного масла. Берут высокий стеклянный сосуд
(банку), наливают в него на 2/3 хорошего растительного масла (например,
подсолнечного) и погружают туда же свинцовую пластинку: чем больше
поверхность последней, тем лучше, а потому целесообразнее всего придать ей
цилиндрическую форму (кусок трубы). Высота пластинки должна соответствовать
уровню масла, и масло должно соприкасаться со всей ее поверхностью. Затем
сосуд закрывают плотно крышкой ставят его на 2-3 месяца в такое место, где
бы он подвергался сотрясению: в течение этого времени все нечистоты масла
осядут частично на поверхность этой пластинки, частично на дно сосуда. Тогда
осторожно вынимают пластинку и сливают масло в новый сосуд предназначенный
для хранения масла. Очищенное таким способом масло вполне может заменить
дорогое костяное масло.
189. Очистка смазочных масел.
Если смазочное масло, бывшее в употреблении содержит в себе немного
грязи или металлических частиц, то оно не теряет от этого своих свойств и
может употребляться дальше, после очищения от этих примесей Для этой цели
собирают масло в особые цистерны, у которых кран расположен на высоте 5-10
см от дна, потому что все примеси опускаются на дно. Осаждение и выпад
металлических частиц можно ускорить, если цистерну поставить в теплое место.
Масло, выпускаемое из емкости фильтруется еще через 2-3 слоя фланели или
полотна, причем каждый слой материи располагают один от другого на
расстоянии 6 см. Жиры животного происхождения и растительные масла,
прогоркнувшие вследствие употребления или дающие кислую реакцию, вызывают
раз®едание и порчу поверхностей у цапф. Поэтому необходимо уничтожить у
таких масел кислотность, что Лучше всего достигается промыванием их в
известковой водой. Очищенное таким образом масло всплывает на поверхность
воды и может быть употреблено еще раз.
190. Смазка для машинных колес.
Берут 200 частей рапсового масла, 1 часть сулемы и воды, по усмотрению,
кипятят при постоянном сшивании на открытом огне до омыления. Затем сосуд
переносят в водяную баню и добавляют 100 частей вазелинового масла, 150
частей бычьего жира и 30 частей талька.
191. Масло для швейных машин.
Берут 1 часть рапсового масла, нагревают до 50"С и примешивают 3 части
вазелинового масла.
192. Смазка для протяжки на прессах.
Распускают 5 кг мыла в 5 литрах воды и подогревают раствор до 60"С.
Примешивают 3 литра деревянного масла и 2 литра глицерина. В полученную
смесь добавляют 500 г крепкого нашатырного спирта и столько горячей воды,
чтобы общий об®ем смеси получился 25 литров. Употребляется в подогретом
виде.
193. Смазка для уплотнения кранов.
Для того чтобы приготовить уплотняющую смесь для кранов, советуем взять
2 части сала и 2 части воска и смешать. Смесь для употребления стеклянных
пробок готовят, смешивая вместе равные части глицерина и парафина.
194. Смазка, употребляемая при сверлении очень твердой стали.
Рекомендуем следующий состав: смешивают 1 часть камфарного спирта с 4
частями скипидара, обливают им сталь и дают некоторое время постоять.
195. Смазка, употребляемая при резке винтов.
1) Смесь сурепного масла или топленого свиного сала со скипидаром.
2) Смесь сурепного масла или топленого свиного сала с жидким
минеральным маслом.
3) Смесь сурепного масла, ворвани или мыла с концентрированным
раствором соды, например: 1 часть масла варится и перемешивается с 10
частями раствора соды.
196. Колесная мазь.
Приготовление колесной мази холодным путем основано, главным образом,
на свойстве смоляного (канифольного) масла соединяться с известью. Для этой
цели употребляют жирную гашеную известь, содержащую не менее 96% чистой
извести. Присутствие в ней даже 5-8% магнезии уже ухудшает окончательный
продукт. Хорошая известь легко растворяется в канифольном масле при 15-20°С.
К их смеси добавляются тяжелые сорта минеральных масел. Минеральное масло
перемешивают с хорошо высушенной гашеной известью в баке в течение получаса
и пропускают смесь через сито, сетка которого имеет 25-30 отверстий на 1
см2. Крупные куски, задержанные в сите, растирают так, чтобы они свободно
проходи и через него. Затем к смеси добавляют нефтяные остатки, красящие
вещества и, если находят выгодным, другие нейтральные минеральные вещества,
вновь тщательно перемешивают и, наконец, не прекращая перемешивания,
добавляют смоляного масла, причем смесь загустевает. Хорошая колесная мазь
должна иметь консистенцию коровьего масла.
Ниже даем следующие рецепты для приготовления хороших сортов колесных
мазей холодным путем.
1) 75 частей тяжелого минерального масла,
10 частей гашеной извести,
15 частей смоляного масла.
2) 36 частей тяжелого минерального масла,
36 частей нефтяных остатков,
12,5 частей гашеной извести,
15,5 частей смоляного масла.
3) 60 частей тяжелого минерального масла,
18 частей гипса,
9 частей гашеной извести,
13 частей смоляного масла.
4) 20 частей тяжелого минерального масла,
23 части нефтяных остатков,
8,5 частей гашеной извести,
40 частей гипса,
8,5 частей смоляного масла.
197. Английская колесная мазь.
Растапливают 1 часть свиного сала и добавляют 1 часть свинцовых белил и
1 часть ртутной мази.
198. Бельгийская колесная мазь.
Берут 10 частей свежегашеной извести в порошке, 30 частей неочищенного
вазелина, 1 часть едкого калия, воды по усмотрению, обмывают при нагревании
и добавляют 30 частей березового дегтя, 80 частей вазелинового масла, 80
частей талька и жженой кости или сажи по мере надобности.
199. Копытные мази.
1) Растапливают:
2-3 части озокерита,
8 частей вазелинового масла,
1 часть сажи.
2) Берут:
12 частей канифоли,
17 частей бычьего жира,
2 части японского воска,
5 частей вара,
3 части сажи.
3) Берут:
10 частей бычьего жира,
2 части желтого воска,
2 части березового воска,
2 части вара,
1 часть сажи.
4) Расплавляют:
2 части гуттаперчи,
1 часть аммиакальной камеди.
Перед употреблением массу размягчают в горячей воде и вмазывают ее в
предварительно очищенные трещины копыт.
Чернила и бумага.
200. Канцелярские чернила.
Для приготовления обыкновенных канцелярских или школьных чернил
посредством настаивания или вытяжки на холодной воде берут:
3 части чернильных орешков,
2 части железного купороса,
2 части гуммиарабика,
60 частей воды.
Орешек толкут в порошок и, всыпав в стеклянную бутыль, обливают водой.
В другом сосуде растворяют железный купорос и гуммиарабик месте порознь.
Настой орешка должен стоять несколько дней, пока вода не извлечет из него
все дубильное вещество, между тем как купорос и гуммиарабик вполне
растворяются в течение нескольких часов. Оба раствора сливают вместе, хорошо
перемешивают и, дав простоять день или два, осторожно сливают, чтобы
отделить жидкость от осадка.
201. Ализариновые чернила.
Название этих чернил совершенно неправильно, так как ализарин не входит
в их состав. Ализариновые чернила готовятся из вытяжки чернильных орешков,
причем в состав их входит уксусная кислота. В обыкновенных чернилах
красильное вещество находится в мельчайших частицах, плавающих в жидкости. В
ализариновых же чернилах от присутствия в них значительной дозы кислоты и
клея образования осадка не происходит. Уксусная кислота, входящая в состав
чернил, растворяет и поддерживает в растворенном виде красильное вещество,
поэтому в ализариновых чернилах осадка не бывает совсем или почти не бывает.
Впрочем, они имеют маленький недостаток, состоящий в том, что быстро
высыхают, вследствие чего образуют на пере густую массу и перо приходится
протирать тряпочкой.
Для приготовления конторских ализариновых чернил берут:
10 частей чернильного орешка, 6 частей железного купороса,
1 часть гуммиарабика,
100 частей уксуса,
20 частей раствора индиго-кармина.
Толченый орешек настаивают в уксусе в продолжение 4-6 дней. Купорос и
гуммиарабик растворяют отдельно в уксусе, причем необходимо их один раз
прокипятить. После того как жидкости будут слиты вместе и процежены,
добавляют раствор индиго-кармина. Последнего не следует добавлять сразу
большое количество, а понемногу и при каждом добавлении взбалтывать раствор.
202. Анилиновые чернила.
Анилиновые краски, получившие такое широкое распространение в
современной технике красильного искусства, послужили также материалом для
приготовления чернил. Чернильные орешки, кампешевое дерево, железный купорос
и т.д., употреблявшиеся раньше для приготовления чернил, отступили теперь на
задний план. Для получения анилиновых чернил берется известный анилиновый
пигмент и растворяется в воде. Раствор этот не должен быть
концентрированным, ибо тогда чернила будут быстро высыхать и непрочно
держаться на бумаге. При правильной концентрации анилиновые чернила
отличаются постоянством, легко стекают с пера, не раз®едают стальных перьев,
не так быстро густеют и не покрываются плесенью.
а) Черные чернила. Растворяют 1 часть растворенного в воде нигрозина
или черной ъeform-schwarz в 10 частях горячей воды. В полученный раствор
доливают раствор из 2 частей гуммиарабика, разведенного в 10 частях холодной
воды.
б) Красные чернила. Для их приготовления берут 2 части фуксина или
эозина и растворяют в 90 частях горячей воды. По охлаждении добавляют 2
части гуммиарабика, разведенного в 10 частях холодной воды.
в) Синие чернила. Для приготовления их берут 5 частей резорцина,
заливают 30 частями холодной воды, а через 2 часа добавляют 640 частей
горячей воды, в которой растворено 20 частей сахара и 1 часть
кристаллической щавелевой кислоты. Все вместе хорошо взбалтывают, оставляют
стоять несколько дней и процеживают.
г) Фиолетовые чернила. Для их приготовления берут 10 частей
метилфиолета, заливают 30 частями холодной воды, оставляют на 3-4 часа и
добавляют 950 частей горячей воды, 10 частей сахара в порошке и 2 части
кристаллической щавелевой кислоты. В течение 2-3 дней смесь взбалтывают и
затем процеживают.
д) Зеленые чернила. Для их получения берут 1 часть растворимой в воде
зеленой анилиновой краски и растворяют ее в 100-200 частях кипящей воды. Для
получения более густого зеленого цвета можно добавить немного пикриновой
кислоты.
203. Копировальные чернила.
Копировальные чернила по своему составу приготовляются так же, как и
обыкновенные чернила, только их делают более концентрированными по
содержанию красильного вещества. Кроме того, добавляют сахар и глицерин -
вещества, поддерживающие влажность. От этого они приобретают свойство не
впитываться в бумагу и, при прикосновении к неполностью высохшему письму
влажной папиросной бумагой, отделять от себя частицу красильного вещества.
Количество того и другого вещества лучше всего определить на пробах.
Для испытания копировальных чернил нужно положить на лист толстой
восковой бумаги (или клеенки) папиросную бумагу и намочить ее водой с
помощью широкой кисти или губки. Затем покрыть протечной бумагой и все это
положить в толстую книгу и сильно надавить, чтобы извлечь лишнюю сырость.
После этого положить написанный лист бумаги, покрыть его папиросной бумагой
и все это снова поместить в книгу и крепко нажать.
204. Копировальные чернила для пишущих машин.
Берут 3 части мыла, 12,5 части глицерина, 36 частей воды и растворяют
при нагревании. В другом сосуде растворяют нужное количество любой
анилиновой краски в 72 частях спирта и смешивают обе жидкости.
205. Краска для пишущих машин.
В фарфоровой чашке нагревают 100 г глицерина и постепенно добавляют к
нагретому глицерину 100 г метилфиолета. После этого массу охлаждают и
осторожно доливают понемногу воды, постоянно помешивая. Вода наливается для
устранения зернистости массы. Как только масса примет вид густой блестящей
жидкости, добавление воды прекращают. Лента для пишущей машины протягивается
через эту краску и прокатывается между гладкими валиками под сильным
давлением.
206. Литографские чернила.
Литографские чернила употребляются литографами для изготовления гренков
пером прямо на камне или на переводной бумаге.
Австрийские чернила. Для их приготовления берут:
600 частей желтого воска,
125 частей шеллака,
75 частей сала,
300 частей белого мыла,
100 частей мастики,
25 частей смолы,
75 частей голландской сажи.
К растопленному предварительно воску добавляют мелко нарезанное мыло и
нагревают до тех пор, пока масса не начнет издавать неприятный запах. При
варке нужно быть очень осторожным, в случае же воспламенения, пламя
заглушается крышкой. А затем, когда масса немного остынет, ее переливают в
формы.
Литографские чернила, как известно, сохраняются в кусках (как китайская
тушь) и только по мере надобности растираются на блюдце с водой до требуемой
густоты. Хорошее качество этой массы во многом сит от достаточного
накаливания ее, чтобы она не была ни жирной, ни тощей. Оба недостатка
препятствуют переводу рисунков или шрифта на литографический камень.
Английские чернила.
Для их приготовления берут:
60 частей желтого воска,
60 частей белого мыла,
80 частей мастики,
60 частей сала,
120 частей шеллака,
10 частей венецианского терпентина,
11 частей голландской сажи.
Мастику и шеллак кладут в нагретый терпентин, затем добавляют сало,
воск, мыло и сажу. Все это хорошо перемешивается и растирается. Охладившаяся
и немного затвердевшая масса выкладывается на гадкий камень или стекло и
разрезается на бруски.
207. Изготовление гектографа.
Прежде всего, нужно взять лучший сорт столярного клея, проделав с ним
предварительно следующее испытание. Берут небольшой кусок клея и опускают
его в воду комнатной температуры. Если клей в воде разойдется, то он не
годен для изготовления гектографической массы; если же он превратится в
студенистую массу, то клей годится для изготовления гектографа.
500 г такого столярного клея и 1 кг технического глицерина опускают в
новый жестяной котелок, в котором не должно быть ни малейшего присутствия
жира. Сначала наливается глицерин и доводится посредством постепенного
нагревания до того состояния, когда от него будет подниматься пар. Тогда в
котелок опускается столярный клей, превращенный действием воды в студень, и
котелок снова ставится на плиту. Нагревание продолжается до полного
растворения клея в глицерине при осторожном помешивании, чтобы не
образовались воздушные пузырьки. Когда нагретая масса станет желтого цвета,
ее переливают в плоскую цинковую коробку с хорошо запаянными краями высотой
в 2-2,5 см и оставляют стоять на ровной поверхности до полного охлаждения, и
гектограф готов. Если во время переливания массы из котелка в цинковую
коробку на поверхности массы образуются пузырьки, то их можно уничтожить
придерживанием над ними горящей лучины. Если гектографическая масса вышла
слишком крепкой и чернила к ней не пристают, то надо всю массу вновь
растопить, добавив 50-60 г глицерина. Если под рукой нет хорошего столярного
клея, то его можно заменить желатином. Для приготовления массы берется 2 кг
желатина, который растворяется в 3 кг технического глицерина с добавлением
400 г талька в порошке.
Предлагаем следующий рецепт для приготовления гектографической массы:
500 г желатина распускают в 3 литрах воды при нагревании, во время которого
добавляется 6 кг технического глицерина и 500 г сернобариевой соли в
порошке.
208. Гектографические чернила.
Гектографические чернила представляют собой густой раствор анилиновой
краски, посредством которой можно получить, при помощи гектографа, массу
отпечатков. Главную роль здесь играет глицерин, препятствующий быстрому
высыханию чернил.
Черные чернила:
10 частей нигрозина,
90 частей воды,
10 частей глицерина.
Красные чернила:
10 частей фуксина,
10 частей спирта,
10 частей глицерина,
70 частей воды.
Синие чернила:
10 частей синего анилина,
15 частей спирта,
10 частей глицерина,
80 частей воды.
Фиолетовые чернила:
10 частей метилфиолета,
5 частей глицерина,
70 частей воды,
или 10 частей метилфиолета,
8 частей 20%-ной уксусной кислоты,
4 части глицерина,
70 частей воды.
Зеленые чернила:
10 частей индиго-кармина,
10 частей пикриновой кислоты,
30 частей спирта,
10 частей глицерина,
80 частей воды.
209. Штемпельная краска.
Такая краска должна давать чистые, ясные отпечатки и не должна высыхать
на штемпеле. Штемпельная краска делается разных цветов, но самая
употребительная фиолетовая. Проще всего делать ее из анилиновых красок.
Приводим испытанный состав фиолетовой штемпельной краски:
10 частей метилфиолета,
3 части гуммиарабика,
1 часть глицерина,
2 части воды.
Гуммиарабик растворяют в холодной воде и смешивают с глицерином, краску
в порошке кладут в плоскодонную фарфоровую ступку и растирают фарфоровым
пестиком, добавляя постепенно гуммиарабик с глицерином. Для получения других
цветов берут соответствующую краску, для черной - нигрозин, для красной
фуксин и т.д.
210. Невысыхающая подушка для штемпелей.
Для приготовления такой подушки берут 30-40 частей глицерина и насыщают
какой-либо легко растворимой анилиновой краской, например метилфиолетом.
Затем растворяют в нем 10 частей столярного клея, предварительно
размоченного в воде в течение суток, и полученную массу выливают в жестяной
ящик. После охлаждения массу обтягивают редкой кисеей и получают подушку,
которая будет постоянно пропитана краской и достаточно влажна, так как
глицерин имеет свойство притягивать влагу из воздуха. Когда поверхность
массы сильно вытрется, то подушку можно переплавить и вновь употреблять.
Если подушка долго не употреблялась и несколько затвердела, то ее следует
смочить несколькими каплями теплой воды.
211. Чернила для метки белья.
Хорошие чернила для метки белья можно приготовить из анилиновых красок.
Черные чернила. Берут 1 часть нигрозина, растворимого в воде, 1,5 части
соляной кислоты, 22 части спирта. К этому раствору добавляют раствор из 7,5
частей гуммиарабика в 100 частях холодной воды.
Красные чернила. Приготовляются также, только вместо нигрозина берут
фуксин или эозин.
212. Вечные чернила.
Берут 200 частей шеллака, 300 частей буры, 3000 частей горячей воды,
растворяют при нагревании, фильтруют и добавляют раствор из 100 частей
водного нигрозина, 1 части пикриновой кислоты, 3 частей танина, 150 частей
нашатырного спирта и 75 частей дистиллированной воды.
213. Чернила для писания по металлам.
Для писания по цинку.
15 частей медного купороса,
10 частей хлористого калия,
14 частей воды.
Для писания по меди и олову:
25 частей медного купороса,
10 частей гуммиарабика,
5 частей сажи,
10 частей соляной кислоты,
24 части нашатыря,
26 частей воды.
Для писания по железу и стали:
20 частей медного купороса,
5 частей уксуса,
5 частей сажи,
10 частей гуммиарабика,
60 частей воды.
Для писания по жести:
10 частей медного купороса,
20 частей воды,
несколько капель соляной кислоты,
немного гуммиарабика.
Для писания по стеклу:
3 части сернокислого бария смешивают с 1 частью хлористого аммония и
добавляют к смеси столько серной кислоты, чтобы образовалась полужидкая
масса. Так как такие чернила раз®едают стекло, то хранить их можно только в
склянках, обмазанных внутри парафином.
214. Как восстановить на пергаменте выцветшие чернила
Для этого достаточно то место на пергаменте, с которого сошли чернила,
покрыть с помощью кисти слоем сернистого аммония. Способ этот испытан давно
и с успехом практикуется в соответствующих случаях Оксфордской библиотекой.
215. Моющиеся рабочие чертежи.
Давно известно, что чертежи, находящиеся в мастерских, становятся со
временем такими грязными и неясными, что обозначенные на них цифры и размеры
часто невозможно разобрать. Для того чтобы предохранить чертежи, выполненные
в туши или в карандаше, от загрязнения, советуем класть их на стекло или на
доску и покрывать их коллодием, в который добавлено 20% стеарина. Через 15
минут он высыхает и дает чисто белый цвет с матовым глянцем. Таким образом
чертеж покрыт предохранительным слоем, который можно обмывать чистой водой,
не боясь смыть рисунки и цифры.
216. Приготовление кальки.
Для приготовления прозрачной копировальной бумаги, или кальки,
распускают в скипидаре воск, пропитывают этим раствором тонкую писчую бумагу
и дают скипидару испариться, после чего бумага становится прозрачной и
готова употреблению.
Бумаге можно придать прозрачность и с помощью бензина: накладывают на
рисунок, с которого хотят сделать копию, тонкую писчую бумагу и, смочив
небольшой клочок ваты бензином, проводят им по бумаге. Смоченная часть
бумаги становится совершенно прозрачной и по ней можно рисовать не только
карандашом, но также тушью, а затем и акварельными красками: ни тушь, ни
краски не расплываются, Бензин быстро улетучивается, и бумага вполне
сохраняет свой начальный вид. Если рисунок большой, то бумагу разрезают по
частям и по частям копируют рисунок; бензин улетучивается не раньше, чем
будет окончена работа.
217. Приготовление копировальных бумаг.
Часто употребляется для копирования синяя бумага, приготовленная
следующим образом. Берут 10 весовых частей хорошей французской сини или
берлинской лазури, размельчают и заливают ее 20 весовыми частями
растительного оливкового масла, к которому добавлена 1/4 весовой части
глицерина. Смесь эту оставляют на неделю в сухом, теплом месте при
температуре 40-50'С и время от времени размешивают, а затем, когда
французская синь пропитается маслом, ее хорошо растирают. Когда синяя краска
будет таким образом вполне готова, распускают на слабом огне 0,5 весовой
части желтого воска и постепенно добавляют к нему 1,5 весовой части
петролейного спирта, известного в продаже под названием лигроина, после чего
к этой последней смеси добавляют 3 части растертой с маслом французской
сини; нагревают все до 30-35°С и тщательно растирают, пока не получится
вполне однородная по консистенции масса. Эту массу с помощью широкой, мягкой
кисти из щетины наносят на бумагу, так называемую шелковую, и затем широкой
кистью или флейцем выравнивают слой, чтобы он расположился равномерно, после
чего бумагу высушивают и тогда она вполне пригодна к употреблению.
218. Непромокаемая бумага.
Распустить 500 г белого мыла в 0,5 литра воды; затем приготовить
раствор из 100 г гуммиарабика и 300 г столярного клея на 0,5 литра воды;
подогреть обе смеси, слить вместе и погрузить в нее бумагу. Когда последняя
хорошо смочится, ее вынимают и дают ей высохнуть при комнатной температуре.
Обработанная таким образом бумага становится совершенно непромокаемой и
может быть использована в качестве оберточной, предохраняющей предметы от
смачивания водой.
Есть еще другие способы: погружают бумагу в водный раствор шеллака с
бурой или берут 1 часть столярного клея и растворяют его в 10 частях воды,
добавляют раствор из 1 части квасцов в 10 частях воды. Бумагу погружают в
эту смесь, а затем высушивают.
Для того чтобы сделать бумагу непромокаемой, советуем пропитать ее
водным раствором жидкого клея, технического желатина или казеина с 1%
формалина.
219. Фильтровальная бумага.
Чтобы фильтровальная бумага не так скоро прорывалась, что нередко
случается при фильтрации больших количеств жидкости, рекомендуется простое
средство, которое, значительно увеличивая прочность фильтровальной бумаги,
нисколько, вместе с тем, не уменьшает ее фильтрующей способности. Средство
это состоит в том, что бумагу погружают на несколько секунд в азотную
кислоту с удельным весом 1,42 и затем тотчас же тщательно промывают в воде.
Приготовленную таким образом бумагу можно мыть и мять, как полотно; она
становится до того прочной, что полоса обыкновенной фильтровальной бумаги
шириной в 5-6 см выдерживает тяжесть в 1,5 кг, тогда как такая же полоса, не
подвергнутая действию азотной кислоты, разрывается от тяжести 150 г, т.е. в
десять раз менее прочна.
220. Фильтровальная замша.
Фильтровальная бумага, как известно, имеет недостаток, состоящий в том,
что через нее жидкости фильтруются сравнительно медленно, в особенности
более или менее густой и тягучей консистенции. Этот недостаток особенно
заметен, когда фильтруется значительное количество названных жидкостей. В
этих случаях фильтровальная бумага может быть с успехом заменена замшей.
Кусок замши вымачивают в слабом растворе соды для удаления содержащихся в
ней жиров и затем тщательно прополаскивают в холодной воде. Приготовленную
таким образом замшу употребляют как фильтровальную бумагу. Через нее очень
чисто и вместе с тем быстро фильтруются не только всевозможные тинктуры, но
и очень густые сиропы, а также тягучие, слизистые растительные соки. О
быстроте этого процесса можно судить уже по тому, что литр самого густого
сиропа фильтруется за 15 минут. Другое немаловажное достоинство
фильтровальной замши состоит в том, что она может служить очень долго;
необходимо только каждый раз после употребления тщательно ее промывать.
XI. Хозяйственные средства.
221. Порошок для печения.
Употребляется вместо дрожжей. Главное условие для изготовления такого
порошка - это соединить виннокаменную кислоту или кремортартар с
двууглекислым натрием (содой) таким образом, чтобы они в сухом виде не
действовали друг на друга химически, а смесь могла сохраняться
продолжительное время. Для этого сначала смачивают пшеничную муку водным
раствором виннокаменной кислоты или кремортартара, тщательно высушивают, а
затем уже смешивают с двууглекислым натрием. Вот рецепт, рекомендованный
доктором Эткерсом.
77 частей виннокаменной кислоты,
100 частей пшеничной муки,
84 части двууглекислого натрия
или: 24 части кремортартара,
30 частей пшеничной муки,
12 частей двууглекислого натрия.
222. Ароматический порошок для печения.
Смешивают:
4 части корицы,
1 часть гвоздики,
1 часть мускатного ореха,
1 часть имбиря.
или: 7 частей корицы,
7 частей имбиря,
3 части кардамона,
3 части мускатного ореха.
223. Пикантный порошок "Керри".
Употребляется он как приправа к мясным, рыбным и вегетарианским блюдам,
в особенности к рису. Составляется он следующим образом. Смешивают:
2 части перца стручкового,
2 части кориандра,
2 части тмина,
3 части горчицы черной,
3 части перца английского,
6 частей перца белого,
20 частей куркумы.
или: 50 частей куркумы,
20 частей перца белого,
10 частей перца английского,
10 частей горчицы обыкновенной,
5 частей тмина,
2,5 части кориандра,
2,5 части перца красного,
20 частей имбиря, 10 частей гвоздики. или:
120 частей куркумы,
120 частей кориандра,
75 частей перца черного,
50 частей имбиря,
15 частей корицы,
15 частей мускатного цвета,
15 частей гвоздики,
30 частей кардамона,
30 частей тмина,
30 частей перца белого.
Все это смешивается и превращается в порошок.
224. Пикантный соус "Кабуль".
Берут:
200 частей мясного бульона,
150 частей пюре-томата,
50 частей моркови изрезанной,
25 частей лука репчатого,
10 частей перца красного стручкового,
0,5 части перца английского цельного,
0,5 части гвоздики цельной,
200 частей уксуса (6 %).
Кипятят до тех пор, пока овощи не сделаются совершенно мягкими,
добавляя время от времени кипятка. Затем протирают сквозь частое сито, вновь
кипятят до получения сиропообразной жидкости. Жидкость затем изливают в
стеклянные банки, которые закупоривают пробками и завязывают бечевками.
Затем приступают к стерилизации, т.е. банки с соусом ставят в глубокую
кастрюлю, обложив их предварительно соломой, наливают в кастрюлю холодной
воды так, чтобы горлышки банок не были покрыты водой, нагревают кастрюлю на
плите и кипятят в продолжение четверти часа, после чего банки вынимают и по
охлаждении пробки заливают бутылочной смолой. Хранят в прохладном месте.
225. Краски для пищевых веществ
I. Красная краска.
Растворяют 1 часть кармина, 2 части нашатырного спирта, 35 частей
дистиллированной воды.
Берут 2 части кошенили, 4 части углекалиевой соли, 50 частей
дистиллированной воды, настаивают в продолжение двух дней, затем добавляют
12 частей винного камня, 1 часть квасцов. После удаления углекислоты смесь
фильтруют, добавляя в фильтр время от времени кипящей воды до получения 62
частей фильтрата. Наконец доливают к жидкости 3 части 90°-ного спирта. Берут
1 часть корня алканны, 3 части эфира, настаивают и оставляют, при частом
взбалтывании, в закрытом сосуде в продолжение 4 дней, после чего жидкость
сливают и остаток снова заливают 2 частями эфира, Обе вытяжки сливают
вместе, фильтруют, эфиру дают испариться и выпаривают остаток до густоты
экстракта. Варят 6 частей сушеной черники в 14 частях горячей воды, затем
добавляют 7 частей 90°-ного спирта. Через несколько дней отжимают, фильтруют
и выпаривают жидкость до густоты экстракта. Берут 5 частей красной свеклы,
ставят в теплую печь и оставляют до тех пор, пока она не сделается
совершенно мягкой. Затем свеклу очищают от наружной кожи, разрезают на
мелкие куски, наливают 4 части слабого уксуса и настаивают в течение суток.
Затем сливают жидкость, выжимают остаток, фильтруют, выпаривают в водяной
бане до густоты экстракта и добавляют равное по весу количество 90°-ного
спирта.
II. Желтая краска.
Настаивают в продолжение 5 часов 1 часть шафрана, 1 часть глицерина в
10 частях дистиллированной воды, отжимают и снова настаивают остатки шафрана
с 10 частями дистиллированной воды. Обе жидкости сливают и выпаривают до
густоты экстракта и разбавляют 3 частями 90°-ного спирта.
Настаивают в продолжение недели 20 частей сафлора (fl. Carthami), 30
частей дистиллированной воды, 70 частей 90°-ного спирта, после чего отжимают
и фильтруют.
Извлекают порошок орлеана (Bixa Orellana) винным спиртом и выпаривают
фильтрат до густоты экстракта.
Настаивают в продолжение нескольких дней 1 часть ягод крушины,
истолченных в 5 частях 70°-ного спирта, после чего отжимают и фильтруют.
III. Коричневая краска.
Берут 150 частей сахарного песка, 1 часть углекалиевой соли, нагревают
на открытом огне, пока вся
масса не станет черно-бурой и пока не образуются белые пузыри, затем
разбавляют водой и фильтруют.
Кипятят крахмал с 2,5% едкого натрия и 5% воды до образования
темно-бурой вспучивающейся массы, которую затем разбавляют водой до густоты
сиропа.
IV. Синяя краска.
Растворяют 1 часть лучшего индиго в 50 частях водки.
V. Зеленая краска.
Смешивают какую-нибудь желтую краску с синей (см. выше) в различных
пропорциях для получения желаемого оттенка.
Растворяют 1 часть хлорофилла в 20 частях 90'-ного спирта.
Растворяют 200 частей свежей травы шпината или крапивы, настаивают в
продолжение суток в растворе 1 части углекислой соли в 2000 частях
дистиллированной воды, отжимают, жидкость выливают, остаток настаивают в
продолжение 12 часов (не дольше) с помощью 400 частей 70°-ного спирта,
отжимают и фильтруют. Сохраняется в склянках из темного стекла.
Краски, растворимые в жирах.
Желтая: эфирный экстракт орлеана и куркумы.
Красная: алканна. Зеленая: хлорофилл.
Коричневая: алканна, смешанная с хлорофиллом.
Краски, растворимые в спирте и воде. Желтая: куркума, орлеан и шафран.
Красная: алканна. Синяя: индиго.
Зеленая: куркума, смешанная с индиго. Коричневая: жженый сахар.
Краски, растворимые в сахаре. Желтая: куркума, орлеан. Красная: кармин.
Синяя: индиго.
Зеленая: куркума, смешанная с индиго. Коричневая: жженый сахар.
XII. Кремы и аппретуры для обуви.
226. Кремы для обуви.
Кремы можно разделить на две группы: скипидарные и водные.
I. Скипидарные кремы. Нужно иметь в ввду, что производство скипидарных
кремов представляет некоторую опасность в пожарном отношении, в особенности,
когда пользуются открытым огнем. Под руками работающего всегда должна быть
крышка, чтобы плотно закрыть кастрюлю в случае воспламенения скипидара. Под
ногами работающего всегда должен быть старый ковер, чтобы во время заглушить
возникший пожар. Глаза следует защищать очками. Курить и зажигать спички в
помещении, где работают со скипидаром, не допускается. На случай ожогов под
рукой должна быть всегда двууглекислая сода, которая накладывается густым
слоем на ожог; Для работ не требуется специальной посуды: достаточно
чугунного эмалированного котла с крышкой. Для разных цветов крема следует
иметь отдельную посуду. Необходимо также иметь термометр по Цельсию, т.е. с
делениями от 0 до 100°. В котел наливают необходимое количество олеиновой
кислоты (см. ниже) и распускают в ней нужное количество анилиновой краски
(черной или цветной), растворимой в жирах. Когда краска распустится, кладут
в котел процеженную смесь восков и, помешивая, расплавляют, наблюдая при
этом с помощью термометра, чтобы температура расплавленной массы не
поднималась выше 95° и не опускалась ниже 90°С. Затем, если плавление
происходит на примусе, то, погасив предварительно огонь, тонкой струйкой
добавляют необходимое количество скипидара, все время тщательно помешивая.
Если плавление происходило на плите, то нужно снять котел с плиты.
Температура массы должна быть такова, чтобы после добавления скипидара
она была не ниже 40° и не выше 50°С. Необходимо следить за тем, чтобы
температура смеси была не ниже 40°С, так как такая масса, разлитая в
жестянки, не будет иметь хорошего рисунка. Подогревание охладевшей смеси не
исправит дела, и поэтому нужно предварительно на маленькой пробе выяснить,
какая получится температура после добавления скипидара и в известных случаях
(в особенности зимой) лучше подогреть скипидар, поставив бутылку в горячую
воду. Температура скипидара должна быть зимой около 20-30°С, а летом
10-15°С.
Скипидарный крем обычно разливают в баночки или плоские жестянки.
Крышки как тех, так и других должны быть плотно пригнаны, чтобы скипидар не
мог испариться. В кустарных мастерских разливают обычно при помощи маленькой
кастрюльки с носиком, в больших производствах - особыми разливными машинами.
Чтобы крем во время работы не остывал ниже 40°С, следует кастрюлю с кремом
опустить в таз с горячей водой (50°С). Температура в помещении должна быть
около 15°, тогда охлаждение крема в жестянках идет лучше и получается более
красивая поверхность крема.
Некоторые сорта крема имеют характерный рисунок в виде кольцеобразных
или зигзагообразных линий, идущих от краев жестянки к центру. Они образуются
только в том случае, если в состав кремов входят материалы лучшего качества,
например карнаубский воск. Даже при небольшом содержании карнаубского воска
в мази можно вызвать этот характерный рисунок на поверхности крема. Для этой
цели устраивают приток воздуха к разлитому в жестянках крему, обмахивая мазь
опахалом.
Ниже приводим несколько рецептов скипидарных кремов. От опыта мастера
зависит подобрать такую смесь восков, чтобы получить наилучшую по качеству и
вместе с тем наиболее дешевую мазь.
Вот несколько испытанных рецептов скипидарных кремов для обуви:
1) 30 частей карнаубского воска,
15 частей парафина (48-50°С),
105 частей скипидара,
3 части олеиновой или стеариновой кислоты,
2 1/4 части анилиновой краски.
2) 5 частей карнаубского воска,
5 частей желтого пчелиного воска,
5 частей японского воска,
17 частей парафина,
68 частей скипидара,
1,5 части олеиновой или стеариновой кислоты,
1 часть анилиновой краски.
3) 5 частей карнаубского воска,
12 частей канделильского воска,
10 частей парафина,
65 частей скипидара,
1,5 части олеиновой кислоты,
1 часть анилиновой краски.
4) 8 частей карнаубского воска,
8 частей канделильского воска,
12 частей парафина,
68 частей скипидара,
1,5 части олеиновой кислоты,
1 часть анилиновой краски.
5) 30 частей шеллачного воска,
15 частей парафина,
105 частей скипидара,
3 1/4 части олеиновой кислоты,
2 части анилиновой краски.
6) 10 частей шеллачного воска,
20 частей парафина,
60 частей скипидара,
1,5 части олеиновой кислоты,
1,5 части анилиновой краски,
7) 10 частей церезина,
5 частей спермацета,
30 частей скипидара,
1 часть анилиновой краски.
Анилиновые краски, как известно, имеются двух сортов: растворимые в
жирах и растворимые в воде и спирте. Для скипидарных кремов употребляются
исключительно анилиновые краски, растворимые в жирах, а для водных кремов -
анилиновые краски, растворимые в воде.
Для черных кремов наиболее употребителен нигрозин WLA, WL, KS и С.
Для желтых кремов метаниловая-желтая, оранжевая II, желтая II, аутоль
оранжевый, перс-желтая, перс-коричневая. Смешением этих красок можно
получить любой оттенок.
Цветные скипидарные кремы готовятся таким же образом, как и черные, с
той только разницей, что материалы для цветных кремов идут более светлые и
чистые.
Для белых кремов берут цинковые белила лучшего качества, а для
уничтожения желтизны добавляют немного ультрамарина (синька для белья).
II. Водные кремы отличаются от скипидарных тем, что в них растворителем
является не скипидар, а вода. При приготовлении водных кремов для омыления
восков употребляется поташ. Для приготовления водных мазей кустарным
способом не требуется какой-либо специальной посуды. Работать можно в
обыкновенном эмалированном котле на примусе или на плите. Так как при этом
способе не употребляют скипидара, то работа совершенно безопасна в пожарном
отношении.
В котел кладут смесь восков и расплавляют, тщательно помешивая. Чтобы
воск не пригорел, температура не должна быть выше 95° С. В другой котел
наливают 10%-ный раствор поташа и, когда растворенный поташ закипит, его
постепенно доливают к расплавленному воску тщательно, размешивая. Если сразу
влить много поташа, то в котле поднимется много пены, которая может выйти
через край. В таком случае следует спрыснуть ее водой и пена быстро осядет.
Смесь нагревают до тех пор, пока она не станет однородной. В остальной воде,
которая должна быть добавлена к воску, растворяют анилиновую краску,
растворимую в воде. Наконец, раствор краски доливают к горячему смыленному
воску, тщательно размешивают и разливают в жестяные коробочки.
Вот два испытанных рецепта водных кремов;
1) 4 части карнаубского или шеллачного воска,
16 частей пчелиного воска,
3 части поташа,
4 части анилиновой краски,
100 частей воды.
2) 16 частей карнаубского воска,
6 частей японского воска,
3,5 части поташа,
4 части анилиновой краски,
120 частей воды.
Цветные кремы готовятся тем же способом, только вместо черной
анилиновой краски нигрозин WLA, WL, употребляют для желтых кремов метанил
желтый экстра, оранжевую на; для коричневых кремов - коричневую гаванну GM и
др.
Водные кремы для обуви значительно дешевле, чем скипидарные, и их
приготовление гораздо безопаснее в пожарном отношении. Хорошо приготовленные
водные кремы так же хороши для чистки обуви, как и скипидарные. Они имеют
еще то преимущество, что не пахнут скипидаром.
Цветные водные кремы лучше разливать в стеклянную посуду, так как в
жестянках цвет мази может измениться.
III. Смешанные кремы. Существует еще третий род кремов - смешанные
кремы, представляющие собой омыленный поташем воск, разбавленный затем
скипидаром.
Вот рецепт такого крема.
4 части карнаубского воска;
16 частей пчелиного воска,
3 части поташа,
2 части анилиновой краски,
60 частей воды,
30 частей скипидара.
IV. Жидкие кремы. Жидкие кремы или аппретуры для обуви представляют
собой окрашенные водные щелочные растворы шеллака, которые наносят на кожу
кистью или губкой и которые по высыхании дают превосходный глянец.
Посуда, в которой готовится аппретура, должна быть медная или хорошо
вылуженная; ни в коем случае раствор не должен соприкасаться с железом.
Аппретура не должна также храниться в жестянках, так как в соединении с
железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлопьев.
Вода, употребляемая для приготовления аппретуры, не должна быть
жесткая, а лучше употреблять дистиллированную воду. Готовится аппретура
следующим образом: в медном котле растворяют поташ, затем постепенно к
кипящему раствору добавляют шеллак. Омыление происходит быстро, и, когда
весь шеллак растворится, дают охладится и всплыть на поверхность шеллачному
воску. Воск удаляют фильтрованием или просто снимают ложкой. Воск этот,
конечно, не следует выбрасывать, его можно употреблять для приготовления
скипидарных и водных кремов (см. выше). Затем добавляют в еще горячий
раствор необходимое количество анилиновой краски растворимой в воде, и
тщательно размешивают, пока краска не разойдется. Так как аппретура при
долгом хранении может покрыться плесенью, то полезно добавлять небольшое
количество формалина. Разливают аппретуру в стеклянные флаконы, а к пробке
при помощи медной (не железной) проволоки приделывают губку, при помощи
которой намазывают аппретуру на обувь. Вот несколько испытанных аппретур:
1) 10 частей шеллака,
2 части поташа,
2 части нигрозина,
100 частей воды.
2) 68 частей шеллака,
15 частей буры,
10 частей нигрозина,
400 частей воды.
3) 20 частей шеллака,
8 частей нашатырного спирта,
4 части нигрозина,
120 частей воды,
50 частей касторово-масляного мыла.
227. Аппретуры для обуви.
Аппретура заменяет крем и отличается от последнего тем, что для
получения блеска, после намазывания ею, не требуется натирания щеткой.
Черная аппретура. Берут 20 частей шеллака, 10 частей буры на 140 частей
воды, нагревают в водяной бане при постоянном помешивании до растворения и
добавляют 20 частей сахара, 12 частей глицерина и 5 частей водного
нигрозина. Предварительно вычищенные при помощи мыла и воды кожаные предметы
намазываются кистью или губкой, которые смачивают в аппретуре.
Желтая аппретура. Берут 2 части желтого воска, 1 часть стеарина, 1
часть льняного масла, растапливают в водяной бане, добавляют 6 частей
терпентина, I часть желтой золотистой охры. Одновременно растворяют 1 часть
твердого мыла в 10 частях воды и, при постоянном помешивании, смешивают этот
раствор с вышеуказанной смесью до получения однообразной массы, к которой
постепенно доливают 8 частей воды. По охлаждении массы ею наполняют склянки
с широким горлышком.
228. Смазка для кожи и приводных ремней.
Берут 60 частей олеина, 20 частей смолы, 50 частей вазелинового масла,
5 частей касторового масла, растапливают и помешивают до охлаждения.
229. Смазка ременных уборов и сбруи.
Сначала приготовляют следующие составы:
1) В чистый рыбий жир или ворвань прибавить 1/3 свиного сала и сварить
все вместе так, чтобы сало смешалось с ворванью; затем остудить в жестянке.
2) Простое серое мыло кипятить в воде, пока оно совсем не распустится и
дать остынуть в жестянке так, чтобы получилась мягкая мазь.
3) Развести немного сандала в бутылочке с купоросом.
Прежде всего, следует вымыть ремень тепловатой водой с мылом крепкой
щеткой так, чтобы вся прежняя мазь или деготь, равно как пыль и грязь сошли.
Затем сырую еще кожу смазывают первым составом, втирая его суконкой. Когда
мазь досуха вотрется в ремень, то для получения глянца, его натирают досуха
той же суконкой вторым составом. Потертые и порыжевшие на ремне места
смазывают слегка третьим составом. Последнее, однако, надо делать как можно
реже, так как частое употребление состава может повредить коже.
Смазывать ремни надо всегда сырыми, никогда не вывешивать их на солнце,
а оставлять в сыром месте, не опасаясь образования плесени, которую всегда
можно вытереть тряпкой. Самое вредное для ремня и сбруи: деготь, жар и
солнце. Если ремни или сбруя были раньше смазаны дегтем, то с одного раза их
не смыть и нужно мыть их несколько раз. Треснувшие или перепрелые ремни,
конечно, нельзя восстановить, а для новых нельзя брать кожу, которая была
смазана дегтем, что легко узнается по запаху. Новые ремни нужно смазывать
редко и держать в прохладном месте. Долго лежавшие новые ремни и сбруи
хорошо смазать вареным конопляным маслом.
Приведенный рецепт испытан в течение многих лет и давал всегда
прекрасные результаты.
230. Придание коже водонепроницаемости.
Чтобы сделать кожу водонепроницаемой, пользуются жидкими и твердыми
жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они
должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в
кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких
нежелательных особенностей. Для таких мазей, придающих коже непроницаемость,
годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие слабой
кислотной реакцией, и различные виды воска с добавлением смолы и без нее.
Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели,
должны быть исключены, так
как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление
глицерина бесполезно, так как он извлекается из кожи водой. Минеральные
масла тоже не годятся. Со временем от действия- воды непроницаемость кожи
утрачивается, поэтому смазку следует время от времени повторять. Предлагаем
следующее средство для придания коже непроницаемости. Растворяют желтый
пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор в водяной бане и
добавляют к нему 1/10 часть спермацета в растопленном виде. Застывшая масса
сохраняется в баночках и употребляется следующим образом; растопив в водяной
бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть сухой
и слегка нагретой. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на
ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке
кремом.
Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал
очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 весовых частей
бараньего сала, растопленного на легком огне, 49 частей льняного масла и 1
весовой части скипидара. Состав наносится на сухую и не холодную кожу. Эта
мазь особенно пригодна для охотничьей обуви и притом как в местах сырых,
болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она
превосходно предохраняет обувь от сырости.
Вот еще хороший состав для придания обуви непромокаемости. Берут 1/4
литра льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г
сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Этой слегка разогретой смесью
тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и
гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.
Любой кожаной обуви можно придать непромокаемость, если положить ее на
несколько часов в воду, в которой распущено в возможно большем количестве
серое мыло. По высыхании обувь не только сохраняет спою первоначальную
мягкость, но становится даже мягче; причем проникнувший во все поры кожи
мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая
совсем не пропускает воду.
XIII. Стирка и окраска материй.
231. Порошки для стирки.
I. Порошок для стирки "Рапид". Приводим ниже несколько рецептов.
Кипятят при постоянном помешивании: 3 части остатков какого-либо жира
или масла, 3 части аммиачной (углекислой) соды и 8 частей горячей воды.
После омыления добавляют 1 часть талька и 8 частей выветрившейся соды,
высушивают и измельчают.
Смешивают 6 частей выветрившейся соды, 3 части поташа, 1 часть простого
мыла в порошке. Смешивают 90 частей кальцинированной соды и 5 частей буры,
II. Порошок для стирки "Пергидроль". Большинство употребляемых в
прачечных средств для беления действуют плохо на ткани вследствие содержания
в этих порошках более или менее значительных количеств свободной щелочи.
Ввиду этого заслуживает внимания состав, получивший в Германии большое
распространение. Раствор действует как белильное средство и в то же время
совершенно не раз®едает ткани. Этот порошок состоит из: 40 частей простого
мыла в порошке, 35 частей аммиачной (углекислой) соды, 3 частей жидкого
стекла, 12 частей воды, 20 частей перекиси натрия. Перекись натрия
упаковывается отдельно от прочих составных частей (лучше всего в жестянке) и
примешивается к ним только в момент употребления. Во время кипячения
перекись натрия распадается на гидроокись натрия и кислород и, соединяясь с
водой, образует перекись водорода (пергидроль), которая является, как
известно, хорошим белильным средством. Образовавшаяся гидроокись, в свою
очередь, связывается с жировыми веществами в мыло, которое вместе с входящим
в этот состав мыльным порошком завершает стирку. Средство действует
безукоризненно. Отсутствие вредного влияния на ткани обусловливается
химическим взаимодействием составных частей.
III. Порошок "феникс" для стирки состоит из:
35 частей воды, 55 частей безводной соды, 5 частей безводного жидкого
стекла, 5 частей безводного мыла. На основании новейших исследований
химической городской лаборатории в Бреславле, проведенных профессором
Штейном, д-ром Бишофом, Гинтеркирхом и Крафтом, о действии порошка "Феникс"
на волокна белья, нужно признать щелок "Феникс" вредным для белья, так как
при употреблении его для стирки белье разрушается быстрее, нежели от
действия порошка "Пергидроль".
232. Порошок для мытья "Сплендид".
В последнее время стали употреблять для мытья кухонной посуды, полов и
т.д. готовую смесь мыла, соды и песка. Сперва готовят содовую основу, для
чего смешивают: 950 частей соды кристаллической, толченой, 30 частей соды
кальцинированной, толченой, 16 частей квасцов в порошке, 3 части
щавелевокислого калия, 1 часть нашатыря в порошке. Затем смешивают: 160
частей калиевого (зеленого) мыла, 30 частей керосина, 10 частей скипидара 2
части нитробензола до получения однородной массы и добавляют 600 частей соды
кальцинированной, 1200 частей содовой основы (см. выше), 8000 частей мелкого
(морского или речного) песка. Полученную смесь просеивают через частое сито.
Примечание. Вместо 8000 частей мелкого песка можно брать 6000 частей
мелкого песка и 2000 частей пемзы в порошке.
233. Глянц-крахмал "Люстрин".
Берут 15 частей борной кислоты, 19 частей буры, 3 части стеарина, 3
части белого воска и кипятят с достаточным количеством раствора соды (20°
Б.) до образования однородной жидкой массы, которую затем высушивают.
Полученный продукт смешивают с 500 частями рисового крахмала в порошке,
234. Плитки "Мируар".
Для придания блеска белью растапливают 3 части парафина и 2 части
стеарина и выливают жидкую массу в формы. Плиточки эти или добавляют к
горячему крахмальному клейстеру, или же ими слегка смазывают гладкую
плоскость утюга и проглаживают еще раз уже выглаженное белье. Можно также
натереть им белье перед глажением.
235. Краски для материй.
Удобство и дешевизна анилиновых красок дали возможность окрашивать
материи домашним способом. За последнее время было выпущено на рынок большое
количество разных красок в пакетиках. Для удобства анилиновые краски
смешивают с декстрином и каждый пакетик снабжают наставлением к
употреблению.
Всем понятно, что при окрашивании цветных материй нельзя темную материю
окрашивать в светлую краску. Только белые материи могут быть окрашиваемы в
любой цвет. Желтые материи можно окрашивать в оранжевый, красный, зеленый,
коричневый, серый и черный цвет. При окраске темно-синей, фиолетовой или
слабой черной краской получается оливковый цвет. Красные материи можно
окрашивать в красный, фиолетовый, коричневый цвета. При окраске темно-синей,
темно-зеленой и черной краской получаются темно-коричневые оттенки.
Фиолетовые материи можно окрашивать в фиолетовый, темно-серый и коричневый
цвета. При окраске оранжевой краской получается коричневый цвет, а при
окраске темно-зеленой краской - темный бронзово-коричневый цвет. Синие
материи можно окрашивать в синий, фиолетовый, черный, коричневый и
темно-зеленый цвета. При окраске оранжевой краской получается коричневый
цвет. Зеленые материи можно окрашивать в зеленый, коричневый и темно-серый
цвета. При окраске черной краской получается темно-зеленый, доходящий до
черного цвет. Коричневые материи можно окрасить в коричневый или черный
цвет. При употреблении красной краски получается красно-коричневый, а при
применении черной или темно-синей краски - темно-коричневый цвет. Серые
материи можно окрасить в серый, бурый, темно-красный или темно-зеленый
цвета. Если материя светло-серая, то ее можно окрасить в синий цвет. При
окраске фиолетовой краской получается серо-фиолетовый, а при окраске
темно-сине краской - темно-синий, доходящий до черного цвет. Черные материи
можно окрасить только в черный цвет.
Прежде для окраски применялись разные протравы, при анилиновых же
красках протрав не требуется. Обработка всех материй одинакова.
Способ употребления анилиновых красок следущий. Освобожденную от пятен
и выстиранную в теплой мыльной воде материю, тщательно выполоскав в воде,
помещают в такое количество дождевой или речной воды, находящейся в глиняном
или медном тазе, чтобы вода покрывала материю полностью. Затем берут краску
и растворяют ее в особом сосуде, кипятят в продолжение нескольких минут в
дождевой или речной воде; вынимают материю из воды, хорошо выжимают ее над
тазом, примешивают раствор краски к воде, в которой только что находилась
материя, и кладут последнюю в готовый раствор краски. Затем нагревают
жидкость, при непрерывном переворачивании материи, до кипения. Затем
вынимают материю из таза и, слабо отжав, высушивают на воздухе.
Если хотят придать материи блеск, некоторую упругость, то смачивают ее
с левой стороны при помощи губочки слабым водным раствором траганта и затем
уже гладят досуха.
Краски следует упаковывать в два конвертика: один из пергаментной
бумаги, другой из обыкновенной с напечатанным на нем названием краски и
способом употребления, а также с указанием, на какое количество материи
рассчитана порция краски. Вот несколько названий красок. Амарантовая
красная. Смешивают 8 частей диамант-фуксина 1, 92 части декстрина и
разделяют на 5 равных порошков по 20 г каждый. Каждая порция рассчитана на
окраску 250-300 г материи.
Пунцовая красная. Смешивают 15 частей Echtponceau No 9, 3 части
щавелевой кислоты, 82 части Декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г
каж-
дая. Каждая порция рассчитана на окраску 100-150 материи.
Диамантовая краска. Смешивают 20 частей эритрозина No 1, 80 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана
на окраску 300-350 г материи.
Вишнево-красная. Смешивают 20 частей Cerise DIV, 80 частей декстрина и
разделяют на 5 paвных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитанна
окраску 500-600 г материи.
Неаполитанская желтая. Смешивают 20 частей Naphtogelb S pat., 4 части
щавелевой кислоты, 76 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20
г каждая. Каждая порция рассчитана на 200-250 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажных материй не годится).
Золотисто-оранжевая. Смешивают 30 частей Orange II, 6 частей щавелевой
кислоты, 64 части декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 300-400 г материи.
Кофейно-коричневая. Смешивают 40 частей Vesuvin В, 60 частей декстрина
и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция рассчитана на
окраску 200-250 г материи.
Неаполитанская коричневая. Смешивают 25 частей Vesuvin S, 75 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 300-350 г материи.
Красно-фиолетовая. Смешивают 30 частей Methyl-Violett ъ, 70 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 400-500 г материи.
Сине-фиолетовая. Смешивают 25 частей Methyl-Violett 3В, 75 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 400-500 г материи.
Лазоревая голубая. Смешивают 12 частей Wasserblau IB, 3 части щавелевой
кислоты, 85 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 250-300 г материи.
Васильковая синяя. Смешивают 12 частей Wasserblau Т.В., 3 части
щавелевой кислоты, 85 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20
г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 150-200 г материи.
Морская синяя. Смешивают 20 частей Neuvictoriagrun II, 20 частей
Methyl-Violett В, 60 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г
каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 400-450 г материи.
Темно-синяя. Смешивают 40 частей Echtblau ъ, 10 частей щавелевой
кислоты, 50 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 200-250 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажной материи не годится).
Малахитовая зеленая. Смешивают 25 частей Malachitgrun II, 75 частей
декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая. Каждая порция
рассчитана на окраску 500-600 г материи.
Жемчужно-серая. Смешивают 15 частей Nigrosin В, 5 частей щавелевой
кислоты, 80 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20 г каждая.
Каждая порция рассчитана на окраску 200-250 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажной материи не годится) .
Синевато-черная. Смешивают 30 частей Anilin Tiefschwara ъ, 10 частей
щавелевой кислоты, 60 частей декстрина и разделяют на 5 равных частей по 20
г каждая. Каждая порция рассчитана на окраску 50-100 г шелка или шерсти (для
хлопчатобумажной материи не годится).
XIV. Мыловаренное производство.
236. Легкий способ приготовления простого твердого и жидкого мыла.
Для приготовления твердого мыла берут 2 кг каустической соды,
распускают в 8 литрах воды, доводят раствор до 25°С и вливают его в
расплавленное и охлажденное до 50°С сало (сало должно быть несоленое и
берется его 12 кг 800 г на указанное количество воды и соды). Полученную
жидкую смесь тщательно размешивают, пока вся масса не станет совершенно
однородной, после чего разливают по деревянным ящикам, хорошо окутанным
войлоком, и ставят в теплое сухое место. По истечении 4-5 дней масса
затвердевает и мыло готово. Если хотят иметь более пенистое мыло, то к
указанному количеству воды добавляют еще 400 г очищенного поташа или берут
сала на 2 кг меньше и добавляют такое же количество кокосового масла.
Для приготовления жидкого мыла распускают в 2 кг воды такое же
количество неочищенного едкого калия, доводят раствор до 25°С и тщательно
смешивают с 8 кг несоленого сала, предварительно растопленного и
охлажденного до 50°С. в дальнейшем поступают, как указано выше.
237. Приготовление туалетных мыл.
I. Горячий способ. В качестве основы для туалетных мыл можно взять
сальное мыло, приготовленное с содовым щелоком, или приготовить особо,
употребляя для этого свиной жир в соединении с кокосовым маслом.
Кокосовое масло должно быть самого высшего качества, а свиной жир
исключительно свежий и хорошо очищенный. Очистка жира производится следующим
образом: свежий жир несколько раз промывают в холодной воде, разрезают его
на кусочки и кладут в мешок, который подвешивают в котел с водой и кипятят.
Когда вода закипит и сало распустится, его слегка отжимают, причем большая
часть клетчатки остается в мешке вместе с мусором, мешок вынимают. На каждый
килограмм смеси сала с водой кладут 4-5 г поваренной соли и 1-2 г квасцов в
порошке, при сильном кипении жидкости и постоянном перемешивании. По
прошествии некоторого времени кипячение приостанавливают и дают жиру всплыть
на поверхность. Образующуюся накипь тщательно снимают, процеживают через
полотно в чистый чан и дают затвердеть. Таким образом приготовленный жир
может храниться без изменения в прохладном месте долгое время.
Для получения хорошего туалетного мыла на каждые 10 г жира берут 5-20 г
кокосового масла. Последнее добавляется не только с целью удешевления, но
также и для того, чтобы "налить" его большим количеством воды. Сама варка
мыла производится обычным способом, только необходимо следить, чтобы
полученное мыло было нейтральным, т.е. чтобы в нем не было избытка щелочей.
С этой целью его несколько раз отсаливают и затем снова кипятят. После
последней отсолки кипячение продолжают до тех пор, пока проба, взятая
стеклянной палочкой на пластинку, не окажется вполне удовлетворительной,
т.е. при сдавливании массы между пальцами должны получаться твердые
пластинки, которые не должны ломаться.
Для того чтобы иметь совершенно чистое мыло, его размешивают шестом,
снимают пену и вливают в формы, пока оно прозрачно. Мыльная масса,
оставшаяся на дне котла, будет менее прозрачна и чиста, а потому ей надо
дать затвердеть отдельно.
II. Холодный способ. Приготовление туалетных мыл холодным способом
посредством размешивания отличается многими достоинствами, которые главным
образом сводятся к тому, что здесь окраска и парфюмировка производятся
одновременно, составляя как бы одну операцию, после чего остается только
затвердевшую мыльную массу разрезать и сформовать.
Для приготовления мыла холодным способом берут кокосовое масло,
предварительно очищенное от случайной грязи, и омыляют его крепким натровым
щелоком при низкой температуре и постоянном размешивании. Для того чтобы
полученное мыло было нейтральным, необходимо сделать несколько
предварительных проб и точно определить количественное соотношение жира и
щелочи. Когда процесс омыления дойдет до того состояния, что содержимое
котла превратится в однородную и трудно размешиваемую массу, тогда к ней
добавляют красящие и парфюмирующие вещества, которые после продолжительного
размешивания равномерно распределяются по всей массе.
III. Переплавка. Приготовление туалетных мыл переплавкой производится
следующим образом: обыкновенное ядровое мыло разрезают на куски и бросают в
котел, вставленный в другой котел с кипящей водой (водяная баня). К мылу
надо влить столько воды, чтобы взятая проба имела хорошую консистенцию,
после чего мыло разливают в формы и смешивают с красящими и парфюмирующими
веществами. Количество добавляемой воды, наливаемой для переплавки, зависит
от свойства мыла: для твердого сильного мыла необходимо взять больше воды,
чем когда в дело идут другие сорта, содержащие и без того много воды. Воды
вообще наливают столько, чтобы при остывании получилось твердое мыло, сильно
пенящееся в воде. Если взятое для переплавки мыло сильно загрязнено, то его
необходимо расплавить с большим количеством воды (50-60%), а затем отсалить
и уварить.
IV. Строгание. Приготовление туалетного мыла строганием производится
следующим образом: ядровое мыло обращают в стружки при помощи особого
станка, собирают в деревянное корыто, смешивают с красящими и пахучими
веществами и затем на месильном станке превращают в однородную массу. Станок
состоит из горизонтального цилиндрического барабана, на окружности которого
находятся 4-8 ножей. Над барабаном, приводимым во вращательное движение,
находится наклонная плоскость, на которую кладут пласты мыла для строгания.
Мыло собственным весом нажимает на барабан, ножи которого беспрерывно
срезают стружки с мыльного пласта. Ножи установлены под значительным уклоном
и потому могут срезать стружки толщиной в писчую бумагу.
Вот несколько рецептов для туалетных мыл, приготовленных разными
способами.
Миндальное мыло. Для приготовления его берут 4 кг белого ядрового мыла,
мелко строгают его и подливают немного молока. Массу наливают в котел,
ставят на умеренный огонь и размешивают, пока она не загустеет и не начнет
тянуться. Остудив, добавляют горько-миндального масла и выливают мыло в
плоский деревянный ящик, на дно которого положено полотно. Мылу дают остыть,
затвердеть и тогда разрезают его на куски требуемой формы. На заводах
готовят миндальное мыло из хорошего крепкого щелока с двойным по весу
количеством сала, жира, кокосового или пальмового масла, которое надо
уварить до тех пор, пока вынутая проба, положенная на холодную гладкую
плиту, быстро не затвердеет.
Розовое мыло. Для приготовления этого мыла берут 64 части кокосового
масла, 40 частей сального мыла, 30 частей воды и нагревают эту смесь в
течение 2-3 часов, вымешивают и добавляют немного эозина для подкраски.
Затем снимают с огня и примешивают искусственное розовое масло. Мыло
отливают в формах.
Фиалковое мыло. Для приготовления этого мыла, придающего необыкновенную
мягкость коже, берут 100 частей белого ядрового мыла, 10 частей фиалкового
корня, 10 частей росного ладана. Мыло вымешивают с водой, окрашивают в
фиолетовый цвет и добавляют фиалковой эссенции. Затем добавляют столько
крахмала, сколько необходимо для придания мылу твердости, после чего мыло
кладут в формы.
Лимонное мыло. Смешивают при легком нагревании 1 часть белого жирного
мыла, 1 часть крахмала, окрашивают в желтый цвет и добавляют лимонной
эссенции. Из полученной массы формуют мыло в специальных формах в виде
лимона и подкрашивают сверху в желто-лимонный цвет, окуная его в краску,
наподобие пасхальных яиц.
Английское круглое мыло. Для приготовления этого мыла надо нарезать на
мелкие куски 200 частей хорошего белого ядрового мыла и затем растереть в
нагретой фарфоровой ступке, добавив к массе I часть камфары. В полученное
жидкое тесто добавляют 100 частей крахмала, окрашивают в разные нежные тона
и парфюмируют. Из этой массы формуют плоско-круглые куски.
Английское мыло для бритья. Это мыло приготовляется следующим образом:
100 частей белого мыла мелко стругают и растворяют в воде до консистенции
жидкого киселя. Затем добавляют 10 частей талька и 10 частей квасцов в
порошке, окрашивают в кремовый цвет и парфюмируют мускусом и померанцевым
маслом. Мыло это отливается в цилиндрической форме.
238. Окраска туалетных мыл.
Красящие вещества, употребляемые для подкраски туалетных мыл, могут
быть различными. Главные условия, которым они должны удовлетворять: быть
достаточно прочными, хорошо смешиваться с мылом и не оказывать вредного
влияния на кожу. Такие краски могут быть разделены на две группы:
растворимые и нерастворимые. Первые заслуживают предпочтение перед
последними потому, что не оставляют после себя нерастворимый порошкообразный
осадок; кроме того, растворимые краски распределяются в мыле легче и
равномернее нерастворимых.
Красный цвет. Для прозрачных мыл -- алканин, фуксин, эозин. Для
непрозрачных -- киноварь, сурик.
Желтый цвет. Для прозрачных мыл -- экстракт куркумы и пикриновая
кислота. Для непрозрачных -- хромовая желтая краска.
Оранжевый цвет составляется из смеси красных и желтых красящих веществ.
Зеленый цвет. Для прозрачного мыла -- зеленый анилин или же смесь
индиго-кармина и пикриновой кислоты. Для непрозрачных -- хромовая зеленая
краска.
Фиолетовый цвет составляется из метилфиолета или из смеси красной
краски и индиго-кармина.
Коричневый цвет -- из светлой или темной коричневой анилиновой краски
или жженого сахара.
Что касается самой окраски мыл, то она производится следующим образом:
растворы красок в воде или в спирте подливают к мыльным стружкам, которые
затем поступают в месильную машину и там превращаются в однородно окрашенную
массу.
Нерастворимые краски применяются в виде тонкого порошка, которым
посыпают стружки, поступающие в ящик строгальной машины. Затем на обсыпанные
стружки накладывают новый слой стружек, которые вновь посыпаются краской и
т.д. Когда мыло таким образом подготовлено, стружки размешивают и пропускают
через месильную машину для получения однородно окрашенной массы.
239. Мраморирование туалетных мыл.
Производится оно с целью придать им вид пятнистого или жилистого
мрамора. Для этого наливают жидкое мыло в форму до известной высоты,
обсыпают поверхность его красящим порошком или обливают раствором краски,
затем наливают новый слой мыла, эту операцию производят до тех пор, пока
форма не наполнится. В мыльную массу опускают деревянную лопаточку, которой
и помешивают, двигая ее параллельно стенкам формы. Если же хотят получить
волнистую мраморировку, то двигают лопаточкой по кривым или спиральным
линиям. Для пестрой мраморировки употребляются различные краски.
240. Парфюмирование туалетных мыл.
Наряду с первоклассной совершенно нейтральной мыльной основой (ядровое
мыло) при изготовяении туалетных мыл особенно большую роль играет
ларфюмирование. Дело в том, что отдушка не только должна быть очень
приятной, но и должна долго сохранять свой запах и даже, по возможности,
должна улучшаться при лежании и сушке мыла. Приступая к парфюмированию,
нужно различать, какие сорта мыла хотят парфюмировать, и сообразно с этим
выбирать необходимые пахучие вещества. Туалетные мыла делят обычно на такие,
которые изготовляются горячим способом, холодным способом, переплавкой,
строганием. Поэтому при парфюмировании необходимо решить три вопроса:
во-первых, при какой температуре должно быть парфюмировано мыло. Во-вторых,
каково влияние щелочей на применяемые пахучие вещества. И, наконец,
в-третьих, хорошо ли сохраняются в щелочах данные пахучие вещества. На
решении этих трех кардинальных вопросов основывается все искусство умелого
парфюмирования туалетных мыл. Туалетные мыла, изготовляемые горячим способом
или путем переплавки, относятся в большинстве к дешевым сортам. Тратить
много на их парфюмирование нельзя, чтобы мыла эти не обошлись слишком
дорого. Поэтому для парфюмирования таких сортов мыл можно выбирать только
дешевые пахучие вещества, но имеющие тем не менее возможно более сильный
запах, так как именно при этих сортах мыл часто требуется перебить
какой-нибудь нежелательный посторонний запах. Для этой цели главным образом
употребляют мирбановое масло, сафроль, цитронелловое масло, искусственное
горько-миндальное масло.
Для второй категории туалетных мыл, изготовляемых холодным способом, то
есть для хороших сортов кокосовых мыл, можно употреблять пахучие вещества
более высокого качества и выбор среди них более широкий. Хотя кокосовые
мыла, к которым относятся также миндальные мыла, в последнее время оттеснены
на задний план строганными мылами, однако хорошие и чистые кокосовые мыла
покупаются очень хорошо, особенно в местностях, где вода известковая, так
как строганные мыла плохо мылятся. Кокосовые мыла можно отлично
парфюмировать с помощью многочисленных естественных и искусственных пахучих
веществ. Можно также значительно улучшить качество этих мыл, добавив к ним
ланолин или парафин. Даже мыла с добавлением японского воска пользуются
большим успехом, так как они выглядят совершенно, как строганные мыла. Их не
следует только долго оставлять в форме, иначе они делаются слишком твердыми
и их очень трудно прессовать.
Из пахучих веществ можно рекомендовать анисовый алдехит, имеющий очень
нежный запах; борнилацетат, который хорош в кокосовых мылах; цитронелловое
масло, которое особенно хорошо подходит для медовых мыл. Затем хорошего
эффекта можно достигнуть кумарином, эугенолем и геранилацетатом. Можно также
рекомендовать неролин, а в особенности терпинеол. С большим успехом
применяют также коричный алдехит. Запах фиалки можно достигнуть иононом II с
добавлением терпинеола, а также блестящие результаты получаются от
применения искусственного неролиевого масла.
241. Мыла для вывода пятен.
Состав таких мыл бывает очень разнообразен, в зависимости от того, для
какого рода пятен оно предназначено.
Мыло для жировых пятен делается из хорошего белого мыла, которое
растворяют в небольшом количестве воды при умеренном нагревании, добавляют
туда виннокаменной соли или поташа (3%), уваривают до густоты и скатывают в
шарики. Теплая вода - при сильном трении способствует уничтожению пятен.
Мыло для всех пятен. Для его приготовления берут 4 части белого мыла, 1
часть виннокаменной соли, 1 часть поташа, 1 часть нашатыря (в порошке),
растворяют в водке и уваривают. Полученный осадок употребляют для вывода
пятен с полотна и сукна, а светлую жидкость -- для шелковых материй.
По другому способу берут 20 частей белого мыла, 10 частей крахмала, 3
части бычьей желчи. Все это скатывают в шарики и добавляют немного лимонного
сока. Для вывода пятен сначала материю моют теплой водой, натирают мыльным
шариком и прополаскивают снова в теплой воде.
XV. Парфюмерия.
242. Слабоалкогольные и безалкогольные духи.
В наше время большую роль в парфюмерии играют слабоалкогольные и
безалкогольные духи. Под первыми - подразумеваются такие духи, в которых
высшее содержание алкоголя доходит до 40°, т. е. до градуса водки, а низшее
до 10°. Для этих сортов нужно быть очень осторожными в выборе пахучих
веществ и точно руководствоваться таблицей растворимости (см. ниже), иначе
многие из них, при этом низком содержании алкоголя, снова выделяются из
смеси. Лучше всего употреблять масла, свободные от терпенов и секвитерпенов.
В последнее время производители эфирных масел выпустили в продажу такие
масла, свободные от терпенов и секвитерпенов, не дающие в слабом спирте
мути, Именно эти масла необходимо использовать для производства
слабоалкогольных и безалкогольных духов, так как они имеют: 1) большую
концентрацию, чем обычные эфирные масла; 2) чистоту запаха вследствие
удаления из эфирного масла терпена, мешающего аромату; 3) большую
сохраняемость, так как терпены, быстро окисляющиеся кислородом воздуха,
удалены; 4) растворимость в слабом спирте или водке и, наконец, 5)
вытекающую из этого дешевизну.
Свободные от терпенов и секвитерпенов масла можно растворять в
обыкновенной водке, но лучше поступать следующим образом: сначала растворяют
эфирное масло в 95°-ном спирте и к этому раствору постепенно добавляют, при
частом взбалтывании, достаточное количество дистиллированной воды, доводя
разбавление до 20°. Если хотят приготовить дешевые слабоалкогольные духи, то
приготовляют 1%-ный раствор эфирного масла в 70°-ном спирте или 10%-ный
раствор - в 80°-ном спирте и разбавляют его водой, в некоторых случаях до
10° Для рационального составления таких слабоалкогольных духов следует
пользоваться следующими двумя таблицами: I - таблицей растворимости и II -
таблицей крепости. Для краткости мы будем везде обозначать эфирное масло без
терпена двумя буквами s. t. (Sine terpeno).
I. Таблица растворимости
Название масла s.t.
55°
50°
45°
40°
35°
30°
1. Бергамотное
5
1,5
1
-
-
-
2. Кананга
50
15
10
-
-
-
3. Цитронелловое
цейлонское
2,5
-
-
-
-
-
4. Лимонное
12,5
7,5
2,5
1
-
-
5. Пихтовое
1
-
-
-
-
-
6. Эвкалиптовое
20
6
3
1
-
-
7. Сосновое сибирское
7,5
2,5
1
-
-
-
8. Гераниевое (ъeunion)
3,5
1
-
-
-
-
9. Мятное
4
1
-
-
-
-
10. Лавандовое
6
3
1
-
-
-
11. Линалоол
100
40
15
3,5
1,8
1
12. Цветов гвоздики
120
7,5
2,5
1
-
13. Неролиевое
итальянское
3,5
2
1,2
-
-
-
14. Пачулиевое
1,5
-
-
-
-
-
15. "Petit Grain"
7
3,5
2
1
-
-
16. Мятное
15
4
2
1
-
-
17. Померанцевое
горькое
4
1,2
-
-
-
-
18. Померанцевое
сладкое
5
2
1
-
-
-
19. Розовое
болгарское
-
-
-
-
-
-
20. Розмариновое
80
17,5
5
2
1
-
21. Можжевеловое
1
-
-
-
-
22. Коричное
цейлонское
10
2,5
1,7
1,7
-
-
II. Таблица крепости
Эфирные масла s.t.
Во сколько раз крепче
1. Бергамотное
2.5
2. Кананга
10-12
3. Лимонное
25-30
4. Пихтовое
17
5. Сосновое сибирское
3-5
6. Неролиевое итальянское
2,5
7. Пачулиевое
4-5
8. Мятное
1,5-2
9. Померанцевое
60
10. Розмариновое
3-4
11. Можжевеловое
20
При изготовлении слабоалкогольных духов сталкиваются с трудностями при
фильтровании, но их можно легко устранить. В первую очередь нужно следить за
тем, чтобы в смесь было положено столько пахучих веществ и эфирных масел,
сколько в действительности может раствориться в разбавленном алкоголе той
иди другой крепости. Если их взять больше, то после смешивания излишнее
количество пахучих веществ снова выделится и при фильтровании останется на
фильтре, чего безусловно нужно избегать. Впрочем, излишек пахучих веществ
легко можно определить: после смешивания с водой и точного определения
крепости алкоголя на поверхности молочно-мутной смеси появляются маленькие
жировые частицы или перламутровый налет большего или меньшего размера,
которые большей частью приплывают к стенкам сосуда, где и скапливаются. В
тех случаях, когда заметны такие жировые частицы, советуем добавить еще
алкоголя или же при новой порции взять для отдушки меньше пахучих веществ.
Приводим ниже несколько рецептов слабоалкогольных духов.
Сначала растворяют пахучие вещества, такие как ванилин, кумарин,
гелиотропин, искусственный мускус и т.д., в предписанном количестве в
95°-ном спирте, затем добавляют эфирные масла st. После повторного
взбалтывания и полного растворения доливают небольшими порциями, при
постоянном взбалтывании, дистиллированную воду.
1) Духи "Роза". Смешивают:
35 частей гераниевого масла (ъeunion) st
2 части пачулиевого масла st
10 частей масла линалоола st
3 части ванилина st
5 частей розового болгарского масла st
10 частей бергамотного масла st
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Оставляют, при частом взбалтывании, в продолжение 14 дней и фильтруют.
2) Духи "Сирень". Смешивают:
10 частей масла кананга st
20 частей ванилина
180 частей терпинеола
3 части меллелола
30 частей гелиотропина
10 частей масла линалоола st
40 частей уксуснокислого бензолового эфира
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
3) Духи "Гелиотроп". Смешивают:
8 частей меллелола
60 частей ванилина
100 частей гелиотропина
10 частей масла линалоола st
3 части гвоздичного масла st
10 частей бергамотного масла st
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
4) Духи "Гиацинт", Смешивают:
60 частей гелиотропина
24 части гиацинтина
30 частей бергамотного масла st
5 частей масла кананга st
50 частей терпинеола
5 частей мускуса искусственного
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
5) Духи "Фиалка". Смешивают:
50 частей бергамотного масла st
10 частей масла кананга st
10 частей гераниевого масла (ъeunion)
20 частей виодорана
100 частей раствора эссенции листьев фиалки (L и F)
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют.
6) Духи "Ландыш". Смешивают:
100 частей масла линалоола st
10 частей бергамотного масла st
10 частей масла кананга st
5 частей мускуса искусственного
100 частей терпинеола
10 частей ванилина
10000 частей- 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Фильтруют через 14 дней.
7) Одеколон двойной. Смешивают:
10 частей неролиевого масла st
50 частей масла Petit Grain st
10 частей цитронеллового масла st
2 части померанцевого масла сладкого st
5 частей розмаринового масла st
5 частей лавандового масла st
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
Через 14 дней фильтруют. Количество воды, по желанию, можно увеличить.
Для более дешевых сортов одеколона не берут неролиевого масла st.
8) Одеколон (дешевый). Смешивают:
100 частей бергамотного масла st
10 частей розмаринового масла st
60 частей португальского масла st
30 частей лимонного масла st
30000 частей 95°-ного спирта
45000 частей дистиллированной воды фильтруют через 8 дней.
9) Озоноген. Смешивают:
3 части масла благородной пихты st
1 часть лавандового масла st
2 части эвкалиптового масла st
1000 частей 95°-ного спирта
500 частей дистиллированной воды.
10) Туалетная вода "Флорида" (Florida Water). Смешивают:
30 частей лавандового масла st
40 частей бергамотного масла st
40 частей лимонного масла st
25 частей гвоздичного масла st
40 частей померанцевого масла горького st
12 частей масла померанцевых цветов
1 часть розового масла
1000 частей 95°-ного спирта
1000 частей дистиллированной воды.
Слегка окрашивают в розовый цвет.
11) Туалетная вода "Sylvia" ("Лесная вода"):
480 частей соснового масла st
60 частей можжевелового масла st
60 частей эвкалиптового масла st
6 частей гвоздичного масла
1 часть коричного масла
1 часть кумарина
1 часть ванилина
1000 частей 95°-ного спирта
1000 частей дистиллированной воды.
12) Туалетная вода "Eau de Portugal":
15000 частей неролиевого масла
5000 частей лимонного масла
2500 частей бергамотного масла
2500 частей розмаринового масла
500 частей розового масла
250 частей масла померанцевых цветов
250 частей гвоздичного масла
10 частей мускуса искусственного
5 частей ванилина
1 часть неролина
10000 частей 95°-ного спирта
10000 частей дистиллированной воды.
При составлении других туалетных вод нужно иметь в виду, что добавление
к 20% жидкости веществ типа буры, нашатырного спирта и т.д. вызывает муть и
дает осадок. В таких случаях нужно пользоваться более крепким спиртом.
Ко второй группе относятся безалкогольные духи (Sinalco), для которых
основой служит вода. Безалкогольные духи приготовляются или вывариванием
сильно пахнущих растений в воде, или введением пахучих веществ в
дистиллированную воду. В последнем случае вода должна быть безусловно
дистиллированной, чтобы она не портилась. При приготовлении безалкогольных
духов из растений листья и корни нарезаются очень мелко или даже
превращаются в порошок. Измельченные травы кладут затем в закрытый сосуд и
вываривают в небольшом количестве воды. Их можно также дистиллировать вместе
с водой; мы рекомендуем именно этот способ, хотя он немного дороже. Поэтому
для более дорогих сортов безалкогольных духов берут воду, дистиллированную
вместе с цветами розы или померанцевым цветом. В воду обычно добавляют
немного салициловой кислоты, чтобы предохранить от порчи. Но часто
безалкогольные духи приготовляются таким образом, что пахучие вещества
просто добавляют в дистиллированную воду и хорошо взбалтывают. Сначала
следует сделать пробу и установить, сколько пахучих веществ растворяется в
воде и сколько остаются нерастворенными. Это количество, как видно из
таблицы растворимости, весьма не велико, однако его совершенно достаточно.
Пахучие вещества, в особенности эфирные масла, можно также сначала тщательно
растереть в фарфоровой ступке с углекислой магнезией и затем эту смесь
добавить в воду, после чего тщательно ее взболтать, затем смесь фильтруется.
Здесь опять можно рекомендовать масла s.t., т. е. свободные от терпенов,
потому что с ними можно изготовить сравнительно хорошие безалкогольные духи.
Краски для окрашивания должны быть, конечно, растворимыми в воде.
243. Душистые саше.
Порошки для саше представляют собой превращенные в порошок
ароматические травы, к которым для усиления запаха примешиваются настоящие
или искусственные пахучие вещества, а также для фиксирования запаха -
благовонные смолы, потому что именно эти порошки очень нуждаются в
фиксировании, несмотря на то что они являются естественными продуктами. Для
этой цели особенно пригодны мускусная и бензойная тинктуры, а также можно
употреблять всякие благовонные смолы. Рекомендуется применять смолы в сильно
концентрированном растворе, так как в таком виде они оказывают более сильное
действие, чем если примешивать их к саше в ферме порошка. Дело в том, что
присущий смоле аромат не проявляет в таком виде достаточного действия, и так
как смола в сухом состоянии не может так хорошо смешаться с травами, то она
и не фиксирует запаха, как следует. С мускусом дело обстоит несколько иначе.
Настоящий или искусственный мускус растирают очень тщательно с пемзой в
порошке или с мелким кварцевым песком таким образом, чтобы он возможно лучше
"раскрылся" и выпустил бы из себя весь свой запах. Если взять настойку
мускуса, то порошок для саше в большинстве случаев окажется чересчур сырым.
Но вместо вышеназванных, несколько тяжеловесных средств можно взять для
растирания углекислую магнезию, порошок ирисового или фиалкового корня, но у
них нет таких острых краев, как у пемзы или кварцевого песка, а поэтому
мускус не "раскрывается" полностью.
Для порошка саше употребляется относительно большое количество
фиксирующих веществ, в особенности искусственного мускуса, и целый ряд
дешевых сортов фиалковых саше представляет собой не что иное, как
обыкновенный порошок ирисового корня, смешанный с превращенным в порошок
искусственным мускусом. Для порошков саше годятся все ароматические травы и
растения, которые, по возможности, стараются превратить в порошок или, по
крайней мере, крошить так мелко, как только возможно. Так, например, для
этой цели пригодны: сандаловое дерево, кедровое дерево, розовое дерево,
листья розы, цветы лаванды, мускатный цвет, цвет кассии, ирисовый корень,
гвоздика, корица, апельсиновые корки, бобы тонка, корень ветиверии, листья
пачули, миндаль и миндальные отруби. Для фиксирования можно брать мускус или
остатки мускуса, а также остатки от фильтрования фиксирующих средств. Далее,
для саше можно с большим успехом употребить остатки на фильтровальной
бумаге, через которую фильтровали духи, а равно и саму фильтровальную
бумагу, хорошо высушенную и растертую в порошок.
Изготовление порошков для саше очень простое. Смешивают соответствующие
порошки, просеивают их через не слишком частое сито и, если нужно, еще
немного душат, после чего вторично протирают через сито. Для этой цели
рекомендуется применять закрытые барабаны, чтобы запах из смеси порошка не
испарялся и чтобы частицы порошка не рассеивались в воздухе. Сильно
концентрированный раствор смол растирают с углекислой магнезией или же с
ирисовым корнем и добавляют в порошок.
Сами саше изготовляются самым различным образом. Вышеописанные порошки
после отдушки рассыпают в бумажные или шелковые мешочки или в шелковые
подушечки, подбитые ватой. Также можно спрессовать готовые порошки в
таблетки или лепешечки и изящно упаковать их для продажи. В таком случае
следует только добавить немного связывающего вещества в форме раствора из
траганта или декстрина, но масса должна быть тем не менее относительно
сухая, чтобы она не застревала в прессовальной машине.
Надо следить за тем, чтобы при применении жидких пахучих веществ и
эфирных масел добавлять их к основному порошку не в большем количестве, чем
он в действительности может впитать в себя. Также никогда не следует
наполнять саше только что приготовленными порошками; нужно дать им постоять
несколько дней, чтобы жидкие пахучие вещества могли совершенно впитаться в
приготовленную массу. Иначе очень скоро придется убедиться в том, что
упаковка сделается пятнистой, так как жидкие пахучие вещества, добавленные в
порошок в слишком большом количестве или не имевшие времени впитаться в
основную массу, выступают на поверхности порошка жировым слоем и проникают в
оберточную бумагу. Против этого не помогает даже пергаментная бумага, не
говоря уже о том, что для упаковки порошков саше следует употреблять
возможно более пористую бумагу для того, чтобы запах порошка мог легче
улетучиваться и сильнее ароматизировать прилегающие к саше предметы.
244. Ароматическая курительная бумага.
Из курительных препаратов чаще всего требуется курительная бумага. Она
приготовляется следующим способом. Пропитывают непроклеенную пропускную
бумагу сначала раствором селитры, а затем, когда бумага полностью высохнет,
пропитывают следующей смесью:
250 частей фиалкового корня (в порошке)
100 частей росного ладана (в порошке)
12 частей мирры (в порошке)
10 частей мускуса искусственного (в порошке)
1000 частей 95°-ного спирта или одеколона,
Эту смесь настаивают в продолжение месяца, затем фильтруют. Бумагу
пропитывают большими листами, а затем разрезают на полоски с надписями фирмы
и названия. Бумагу эту называют или французской или армянской.
245. Курительные свечки.
Курительные свечки или "монашенки" пользуются в народе большой
симпатией, чему, быть может, способствует чрезвычайно удобное применение их.
Кроме того, они составляют немаловажный предмет вывоза в мусульманские
страны, где алкогольные препараты запрещены.
Приготовление курительных свечей заключается в следующем: составные их
части смешиваются в фарфоровой ступке в пластическую массу. Из последней
выделывают на пилюльной машинке палочки толщиной в 1 см, разрезают их,
раскатывают с помощью небольшой дощечки, наподобие суппозитория, в
остроконечный конус. При производстве больших количеств можно пользоваться
специальными машинами. Более привлекательный вид придается курительным
свечкам с помощью покрытия порошком разноцветной бронзы.
Вот испытанный рецепт, заимствованный из сборника А.Клинге.
3500 частей древесного угля (в порошке)
100 частей селитры (в порошке)
100 частей траганта (в порошке)
3000 частей (приблизительно) воды.
Из названных продуктов приготовляется густое тесто и добавляют:
100 частей стиракса
100 частей росноладанной смолы
1 часть кумарина
1 часть ванилина,
смешивают и выделывают из массы курительные свечи, как указано выше.
246. Ароматические ванны.
Уже в древности ароматические ванны были в большом употреблении. Такие
ванны весьма приятны и полезны, особенно в жаркое время года, так как они
освежают и укрепляют организм. Для усиления эффекта добавляют поваренной
соли или нашатырного спирта. Сосновая вода для ванны. Смешивают:
50 частей соснового масла
5 частей лавандового масла
100 частей нашатырного спирта.
Сосновая соль для ванны. Смешивают:
100 частей поваренной соли
15 частей соснового масла
5 частей лавандового масла.
После ванны тело вытирают досуха и массируют.
XVI. Косметика
247. Косметические средства.
Глицериновое молоко:
8 частей глицерина
3 части миндального масла
2 части гуммиарабика
1 часть росноладанной настойки
176 частей розовой воды.
Ланолиновое молоко:
20 частей ланолина безводного
4 части мыльного порошка растирают в горячей ступке и постепенно
добавляют
176 частей розовой воды.
Огуречное молоко: берут 50 частей огуречного сока, полученного
выжиманием свежих огурцов; соку дают вскипеть, быстро охлаждают, процеживают
и добавляют раствор из
4 частей буры
2 частей уксуснонатриевой соли
160 частей розовой воды
5 частей росноладанной настойки подкрашивают достаточным количеством
хлорофилла и добавляют духи по желанию.
Волшебное молоко:
1 часть яичных желтков
40 частей глицерина
28 частей миндального масла
175 частей розовой воды.
Из миндального масла, яичных желтков и небольшого количества розовой
воды приготовляют эмульсию и затем добавляют глицерин, розовую воду и духи
по желанию.
Спермацетовое молоко:
10 частей спермацета
7 частей буры
1 часть мыльного порошка
10 частей глицерина
10 частей росноладанной настойки
200 частей розовой воды.
Березовое молоко:
3 части березового масла
800 частей одеколона
40 частей глицерина
3 части буры
40 частей дистиллированной воды.
Майская роса:
10 частей буры
100 частей серноватистокислого натрия
100 частей глицерина
100 частей одеколона
1700 частей дистиллированной воды.
Глицерин - велур:
70 частей глицерина
1 часть буры
30 частей розовой воды.
Жидкость от морщин "Антирид":
15 частей миндального молока
2 части сернокислого алюминия
100 частей розовой воды.
Жидкость от загара "Антихало":
1 часть лимонной кислоты
36 частей глицерина
60 частей розовой воды или:
3 части гидрохинона
2 части фосфорной кислоты
7 частей глицерина
180 частей розовой воды.
Жидкость от веснушек "Антигона":
7 частей азотной кислоты
115 частей одеколона
60 частей перекиси водорода
100 частей глицерина
30 частей дистиллированной воды оставляют в прохладном месте в
продолжение 15 дней, фильтруют и разливают в склянки из темного стекла. При
употреблении моют лицо сначала водой, досуха вытирают, затем намазывают при
помощи губки вышеуказанной жидкостью и дают высохнуть. Или:
1 часть буры
40 частей дистиллированной воды
4 части глицерина
2 части серноватистокислого натрия
33 части розовой воды.
Жидкость от угрей "Гебра":
1 часть углекалиевой соли
1 часть глицерина
1 часть осадочной серы
1 часть водки
1 часть эфира.
Взболтав смесь, смазывают ею те места, где преимущественно находятся
угри, а утром смывают.
Средство против угрей "Угрин":
4 части каолина
3 части глицерина
2 части уксусной кислоты (30%).
248. Туалетный уксус.
Главной составной частью туалетного уксуса является ледяная уксусная
кислота, которая и придает ему характерную особенность. Обмывания туалетным
уксусом, в особенности в жаркие дни, очень приятны, и поэтому эти препараты,
которые можно применить к туалетным водам, охотно покупаются в летнее время
и в большом количестве экспортируются в жаркие страны. К этому нужно
добавить, что туалетный уксус в некоторой мере предохраняет от назойливых
мух и комаров, оставляя на коже осадок, неприятный для насекомых. Туалетный
уксус готовится из хорошего одеколона с добавлением к нему ледяной уксусной
кислоты, но можно приготовить для этой цели особые составы. Наряду с
различными цветочными запахами в туалетный уксус можно добавить и сосновое
масло, придающее туалетному уксусу нечто необычайно освежающее, так что его
очень охотно покупают.
Вот несколько испытанных рецептов.
Кельнский туалетный уксус:
49 частей одеколона обыкновенного
1 часть ледяной уксусной кислоты.
Французский туалетный уксус:
10 частей одеколона обыкновенного
2 части ледяной уксусной кислоты
1 часть настойки росного ладана
1 часть перуанского бальзама.
Сосновый туалетный уксус (для дезодорации):
800 частей одеколона обыкновенного
160 частей ледяной уксусной кислоты
22 части соснового масла.
Тимоловый туалетный уксус (антисептический):
25 частей одеколона
20 частей ледяной уксусной кислоты
10 частей перуанского бальзама
10 частей настойки росного ладана
10 частей тимола.
Гвоздичный туалетный уксус (от комаров):
48 частей одеколона
1 часть ледяной уксусной кислоты
1 часть гвоздичного масла.
249. Кремы для лица и рук.
Кремы изготовляются из таких веществ, которые легко впитываются кожей.
В первую очередь, для этой цели используют пчелиный воск, ланолин,
спермацет, миндальное масло, во вторую очередь, минеральные масла, такие как
церезин, парафин и вазелин, которые, однако, служат больше для внешней
защиты кожи. Затем составными частями кремов являются бура, глицерин и
борная кислота, которые оказывают самое благотворное влияние на кожу,
обновляя и сохраняя ее. Все кремы для лица и рук приготовляются посредством
растапливания и смешивания отдельных жировых составных частей с последующим
добавлением в еще теплую массу лекарственных средств и длительным
размешиванием массы до полного ее застывания.
Вот несколько испытанных рецептов хороших кремов:
Крем "Пергидроль":
300 частей безводного ланолина,
106 частей миндального масла,
22 части белого воска растапливают, размешивают и постепенно доливают
30 частей буры,
104 части розовой воды, затем добавляют
30 частей пергидроля,
1 часть ионона (100%),
3 части цветочных духов.
Крем "Ренессанс":
85 частей масла какао,
1400 частей миндального масла,
230 частей спермацета,
335 частей белого воска растапливают, доливают небольшими порциями, при
постоянном помешивании, раствор из
35 частей буры,
530 частей розовой воды,
1 части углекалиевой соли и затем добавляют
500 частей перекиси водорода (3%-ной),
25 частей эфирных масел и духов.
Крем "Метаморфоза" (против веснушек):
30 частей бензойной кислоты
100 частей основной азотно-висмутной соли
40 частей перекиси цинка
60 частей белого воска
40 частей спермацета
300 частей белого американского вазелина
400 частей безводного ланолина
2 части розового масла
1 часть масла померанцевых цветов
100 частей перекиси водорода (3%-ной).
Воск, вазелин, спермацет и ланолин растапливают, помешивают, к
полуостывшей мази добавляют висмут, цинк и бензойную кислоту, тщательно
растирают и к охлажденной массе примешивают эфирные масла и перекись
водорода.
Кольдкрем:
25 частей парафина
26 частей белого воска
99 частей вазелинового масла
1 часть надборнокислого натрия
1 часть розового масла.
Надборнокислый натрий (перборакс) растворяют в воде и примешивают к
растопленной смеси парафин и воск. Перборакс отличается от других
надборнокислых солей, таких как магний, цинк и кальций, тем, что для
разложения его не надо обрабатывать кислотами, так как простое
соприкосновение его с влагой быстро освобождает атомы кислорода. Применение
в косметике перборакса с каждым годом все возрастает, так как он не
раздражает кожу и не портит белья. Он действует антисептически сначала своим
кислородом, а затем - оставшейся бурой.
Крем "Снежинка". Берут 3 части агар-агара,
150 частей дистиллированной воды, растворяют и процеживают.
В другом сосуде нагревают в водяной бане
15 частей стеариновой кислоты,
10 частей угленатриевой соли,
100 частей дистиллированной воды до удаления всей угольной кислоты; к
концу реакции добавляют
15 частей масла какао и вышеупомянутый раствор агар-агара.
Затем, сняв массу с водяной бани, взбивают ее венчиком в "снег" и после
полного охлаждения доливают раствор из
5 частей ментола в
10 частях 90°-ного спирта.
Безжирные кремы.
Большим успехом пользуются безжирные кремы для лица и рук. Основой
таких кремов большей частью является стеарин, который с помощью поташа
превращается в мыльную массу и к которому затем добавляется глицерин,
спермацет, цинковые белила и т.д. После омыления стеарина (причем он высоко
поднимается в котелке) и добавления к нему составных частей крем помешивают
до полного охлаждения и до образования однородной гладкой массы. Затем
кремом наполняются баночки или тюбики.
За границей в последнее время вошли в моду безжирные казеиновые кремы.
Казеин осаждается кислотами или кислыми солями из снятого (т.е.
обезжиренного) молока и образует в свежем виде мягкую, легкую массу
(творог), трудно втираемую в кожу. Казеин растворяется в растворах аммиака,
фосфорнонатриевой соли и буры. Поэтому при приготовлении казеиновых
косметических средств не следует употреблять щелочей. Физические свойства
казеина находятся в зависимости от температуры, при которой казеин был
осажден, а затем от того, как получился казеин - из концентрированных или
разведенных водой растворов. Некоторые торговые сорта имеют зернистый
(гранулированный) вид и поэтому не годятся для кремов.
Обычный способ осаждения казеина из обезжиренного (снятого) молока
следующий: квасцы и уксусная, соляная или виннокаменная кислоты. Лучше всего
употреблять центрифугированное молоко с молочных ферм, так как в нем нет
абсолютно никакого остатка жира. Если такое молоко подкислить уксусной
кислотой, то получится хорошего качества казеин.
I. Берут 3 3/4 литра снятого молока 28 г квасцов в порошке 5 г борной
кислоты 84 г глицерина 1 г миндально-гераниевого масла 0,5 г
розово-гераниевого масла. Нагревают молоко приблизительно до 76°С,
растворяют квасцы в 470 см3 горячей воды, доливают этот раствор, при
постоянном помешивании, к молоку, продолжают нагревание и помешивание до
полного осаждения казеина, дают смеси охладиться, сливают жидкость с осадка,
доливают к последнему 4 литра воды и растирают кашицу возможно мельче. После
продолжительного стояния казеин осаждается вновь, воду сливают, осадок
собирают в полотняный мешок, отжимают и сушат без нагревания между
пропускной бумагой. Затем растирают казеин в об®емистой фарфоровой ступке,
прибавляя раствор борной кислоты в глицерине, до получения мягкой однородной
пасты. После 6-часового стояния удаляют выделившуюся воду, примешивают масло
и, если нужно, немного глицерина.
II. Берут
3 3/4 литра снятого молока
140 г виннокаменной кислоты
14 г бензойнокислого натрия
28 г окиси цинка
56 г глицерина.
Духи добавляют по желанию. Растворяют виннокаменную кислоту в 470 см3
воды, доливают раствор к теплому молоку, отцеживают осадок, промывают его,
примешивают тщательно растертую смесь окиси цинка с глицерином и, наконец,
бензойнонатриевую соль и духи.
III. Берут
140 частей казеина
560 частей дистиллированной воды
2 части угленатриевой соли
80 частей глицерина
880 частей белого вазелина
150 частей белого воска
90 частей спермацета
15 частей порошка буры
10 частей лизоформа.
Духи добавляют по желанию, растапливают и смешивают.
250. Желе для лица и рук.
Для изготовления желе, служащих для смягчения кожи лица и рук,
употребляют целый ряд студенистых веществ, причем всегда в соединении с
глицерином. Основой их служат желатин, рыбий клей, слизь айвы, трагант и
крахмал. Все эти вещества размачиваются в дистиллированной воде и
процеживаются через кисею. В состав этого рода косметики совсем не входят
жиры. Слизь семян айвы готовится настаиванием 1 части семян с 30-40 частями
холодной воды; отвар же приготовляется кипячением в продолжение 10 минут.
Глицериновый крахмал готовится из 1 части крахмала, 6,5 частей глицерина и
1,5 части воды.
Вот несколько испытанных рецептов:
Медовое желе (Honey-Jelly). Смешивают
30 частей пчелиного меда,
330 частей воды и при слабом нагревании растворяют в смеси
8 частей рыбьего клея. Смесь еще теплой процеживают и добавляют
180 частей глицерина, предварительно нагретого, и духи по желанию.
Глицериновое желе. Берут
10,6 частей крахмала,
3,5 части борной кислоты,
0,9 части карболовой кислоты,
168 частей глицерина,
392 части дистиллированной воды. Крахмал заваривают с
30 частями кипящей воды. Борную и карболовую кислоты растворяют в
глицерине, добавляют крахмальный клейстер и духи.
Желатиновое желе.
1 часть желатина,
35 частей глицерина,
1 часть буры в порошке растворяют в воде при нагревании и добавляют
духи.
Желе "Колодерма".
120 частей глицерина,
55 частей воды смешивают и добавляют при нагревании
20 частей очищенного меда, растворяют в смеси 5
частей желатина и добавляют духи по желанию. Приготовленный раствор,
еще теплым, разливают в оловянные тюбики.
251. Пудра для лица.
Туалетная пудра представляет собой, главным образом, смесь из
органических и минеральных веществ, которые превращают в тончайший порошок и
обрабатывают соответствующим образом. Пудра имеет целью, с одной стороны,
охранить кожу от внешних влияний и впитывать в себя влагу, выделяемую кожей;
с другой стороны, она имеет целью придать коже более нежный и светлый
оттенок, чем это на самом деле есть. Поэтому, чтобы пудра могла
удовлетворять этим целям, необходимо, чтобы она хорошо держалась на коже,
так как только в таком случае она может выполнять свое назначение. Кроме
того, она должна хорошо покрывать кожу, т.е. отдельные частицы ее должны так
плотно прилегать друг к другу, чтобы получился известной толщины слой и кожа
под пудрой не была бы видна.
По этим причинам особенно пригодными для пудры являются крахмалистые
вещества, которые обладают способностью прилепляться к коже и покрывать ее
ровным слоем. Так как при изготовлении пудры следует обращать внимание на
то, чтобы она не становилась консистенции клейстера, что особенно возможно в
жарком климате, где происходит обильное выделение пота человеческим
организмом, то для этой цели стали применять рисовую муку (рисовый крахмал).
Как известно, из всех органических порошков рисовая мука менее всего
подвержена склеиванию, кроме того, она обладает всеми качествами,
желательными для хорошей пудры. Наряду с рисовым крахмалом для изготовления
пудры употребляют также углекислую магнезию, тальк, углекислый кальций,
сернокислый барий, висмут и окись цинка. Углекислая магнезия, необычайно
легкая, употребляется для пудры иногда и в отдельности, точно так же, как и
рисовая мука, без всякой другой примеси; но она не ложится таким плотным
ровным слоем, как рисовая мука. Из минеральных веществ наибольшее применение
имеет тальк, причем для изготовления пудр годятся только высшие сорта
австрийского талька - совершенно белый и самый мелкий; серые сорта нельзя
употреблять для этой цели. Кроме того, для приготовления пудры употребляют
очищенный матово-белый углекислый кальций и сернокислый барий. Если
требуется изготовить жирные пудры, например для сцены, то к пудре
добавляется жир в форме порошка. Благодаря этой примеси такая пудра гораздо
лучше держится на коже, чем обыкновенная. Для примешивания жира в пудру
существуют особые приспособления, которые распыляют жир и равномерно
распределяют его в пудре. Но если вместо ланолина взять лучший сорт
вазелинового масла, то совсем не потребуется таких дорогих приспособлений.
Можно добавлять вазелиновое масло небольшими порциями в уже размешанную
пудру и затем еще раз просеять всю пудру через барабан. Действие будет такое
же. Если пудру изготовляют не в очень большом количестве, то для просеивания
ее употребляют барабаны с ситами. После того как приготовленную массу
просеют, приступают к ее ароматизации. Для этой цели употребляют все жидкие
и кристаллические, естественные и искусственные пахучие вещества. Применяют
их в жидкой форме, причем кристаллические пахучие вещества растворяют в
жидких пахучих веществах или же в алкоголе. Затем эта смесь духов
добавляется, при постоянном помешивании, в приготовленную пудру, а потом
надушенную массу снова просеивают через сито. Если пудру требуется окрасить,
то это производится до добавления духов, уже по той причине, что если бы
получился неправильный оттенок, то чтобы при повторном просеивании напрасно
не улетучивался бы запах духов. По этой же причине духи добавляют после
первого просеивания, чтобы не душить напрасно крупные частицы, оставшиеся на
сите. Готовую пудру обычно хранят в обитом жестью ящике. А для хранения
пудры в более гигиенических условиях рекомендуется держать готовую пудру в
цилиндрических жестянках, у которых отлогое дно, а спереди внизу отверстие с
задвижной дверцей. При отодвигании дверцы необходимое количество пудры
сыплется в подставленные коробочки. Основы для пудры.
I. Для дорогих сортов.
100 частей крахмала рисового
10 частей талька косметического
10 частей фиалкового корня
10 частей углекислой магнезии
2 части окиси цинка.
II. Для дешевых сортов.
100 частей крахмала пшеничного
100 частей талька косметического
20 частей углекислой магнезии.
Окраски для пудры.
I. Розовый цвет достигается окраской раствором эозина в водке.
II. Телесный цвет получается от окраски
раствором анилиновой краски "Понсо" в водке.
III. Цвет "рашель" достигается окраской раствором жженого сахара в
водке.
IV. Фиолетовый цвет достигается - окраской анилиновой краской
метилфиолета в водке.
Примечание: Фиолетовый цвет в настоящее время очень модный и весьма
эффектный при электрическом освещении. Фиолетовая пудра с большим успехом
употребляется киноартистами и перед с®емкой фотографий.
Отдушки для пудры. Для отдушки пудры употребляют самые разнообразные
вещества: эфирные масла, концентрированные духи и в особенности такие
новейшие искусственные пахучие вещества, как ионон, гераниоль; амбретоль,
кумарин, ванилин и т.д.
Жирная пудра. Берут
2 части безводного лонолина и растворяют его в
8 частях этилового эфира, затем добавляют
20 частей крахмала пшеничного и растирают в фарфоровой ступке.
Одновременно смешивают
1 часть борной кислоты (в порошке),
20 частей талька и
2 части хлористого висмута, примешивают смесь крахмала с ланолином,
предварительно высушенную до полного испарения эфира и добавляют для запаха
эфирные масла или духи.
Или берут 7 частей талька и промывают его водой. Еще влажным смешивают
его с 4 частями спермацета в порошке, затем сушат и добавляют духи по
желанию.
Жидкая пудра. Растворяют 5 частей борной кислоты, 20 частей буры в 75
частях одеколона. По желанию жидкость можно подкрасить в бледно-розовый цвет
(эозином), в телесный цвет ("Понсо"), в цвет "рашель" (жженым сахаром), в
фиолетовый цвет (метилфиолетом). Жидкая пудра употребляется следующим
образом: при помощи ватного тампона смачивают жидкостью лицо. Через
несколько минут одеколон испаряется, а на коже остается нежный налет буры и
борной кислоты.
252. Губная помада.
Способ изготовления губной помады такой же, как и способ изготовления
фиксатуаров, и точно так же губная помада отливается в жестяные формочки в
виде палочек.
Вот два испытанных рецепта губных помад.
I. Белая губная помада.
500 частей парафина
500 частей вазелина
1 часть ванилина
II. Красная губная помада.
400 частей парафина
600 частей вазелинового масла
2 части алканина
3 части розового масла.
Примечание: Вместо алканина можно употребить эозин или Sudanrot,
растворимые в жирах.
253. Румяна.
Румяна можно подразделить на три категории: сухие, жирные и жидкие.
Изготовление сухих румян является, пожалуй, самым трудным делом во всей
косметике и превратилось в течение времени в своего рода особую
специальность. Главная трудность при изготовлении румян заключается в том,
чтобы сделать таблетки настолько прочными, чтобы они не ломались при
пересылке но при этом были настолько мягкими, чтобы легко отдавали краску.
Жирные румяна приготовляются так же, как фиксатуары, т.е. после
сливания составных частей и после растапливания готовую массу разливают в
формы и дают ей остыть. Кончики палочек заостряются при помощи маленькой
машины, напоминающей точилку для карандашей.
Изготовление жидких румян не представляет никаких затруднений.
Приготовленная жидкая смесь наливается в вертикально подвешенный
цилиндрический сосуд с краном, в котором имеется вертящийся винт, и таким
образом смесь разливается в склянки.
Сухие румяна в таблетках.
I. Берут:
8 частей талька,
2 части окиси цинка,
4 части рисового крахмала,
2 части хлористого висмута,
1 часть жженого гипса.
Смесь размешивают с водой в кашицеобразную массу, окрашивают ее
эозином, выливают в формы и сушат. Употребляют в сухом виде притиранием.
II. Смешивают:
1500 частей талька,
500 частей декстрина,
1 часть бергамотного масла,
1 часть розового масла, добавляют раствор из
100 частей кармина,
200 частей нашатырного спирта и на сахарном сиропе (сколько нужно)
готовят пластическую массу, выдавливают из нее круглые лепешки и сушат на
воздухе. При употреблении место, которое желают окрасить, слегка увлажняют
водой, натирают таблеткой и сглаживают куском ваты.
III. Смешивают
3-5 частей кармина,
60 частей талька,
5 частей гуммиарабика с водой до получения тестообразной массы, которой
и наполняют небольшие фарфоровые чашечки и высушивают.
Жирные румяна типа пасты.
I. 75 частей белого воска,
75 частей спермацета,
1000 частей белого вазелина растапливают и добавляют
1 часть эозина (в водном растворе) и духи по желанию.
II. 1000 частей ланолина,
1 часть эозина (в водном растворе) смешивают и добавляют духи.
III. 3 части кармина,
5 частей гуммиарабика,
6 частей рыбьего жира тщательно растирают в фарфоровой ступке до
получения однородной массы и добавляют духи по желанию.
IV. 400 частей белого воска,
400 частей масла какао,
200 частей масла прованского растапливают, помешивают, приливают смесь
из
1,5 части розового масла,
0,5 части бергамотного масла,
0,5 части мускуса.
Затем добавляют к остывающей массе раствор из
10 частей кармина,
25 частей нашатырного спирта и формуют в виде палочек.
Жидкие румяна.
I. 1 часть кошенили в порошке,
2 части нашатырного спирта растирают, добавляют
5 частей розовой воды,
20 частей дистиллированной воды и фильтруют.
II. 25 частей кармина,
12 частей кошенили разводятся в нашатырном спирте;
600 частей розовой воды кипятят в течение получаса, после чего
добавляют
6 частей кремортартара,
3 части квасцов. По охлаждении добавляют
400 частей духов "Роза" и фильтруют.
Эозиновые румяна. Эозин может служить для замены кармина и кошенили. В
соединении с розовой водой он дает жидкие румяна розовато-телесного цвета,
которые не сходят даже от пота. Они не закрывают пор кожи, смываются
лишь горячей водой с мылом и при умелом употреблении поражают
естественностью своей окраски.
254. Театральный грим.
I. Белого цвета. Смешивают:
8 частей очищенного мела в порошке,
8 частей окиси цинка,
8 частей основной азотновисмутовой соли,
8 частей асбеста в порошке,
5 частей миндального масла.
II. Розового цвета. Смешивают:
200 частей окиси цинка,
200 частей основной азотновисмутовой соли,
200 частей асбеста в порошке,
80 частей миндального масла,
1 часть эозина.
III. Красного цвета. Смешивают:
30 частей окиси цинка,
30 частей основной азотновисмутовой соли,
30 частей асбеста в порошке,
11 частей миндального масла и добавляют раствор из
1 части кармина,
4 частей нашатырного спирта.
IV. Телесного цвета. Смешивают:
8 частей киновари,
5 частей настойки шафрана,
14 частей фиалкового корня (в порошке),
53 части очищенного мела (в порошке),
53 части окиси цинка,
16 частей миндального масла.
V. Черного цвета. Сажа, которая получается после сжигания камфары,
много раз промывается алкоголем, и, когда она полностью высохнет, ее
растирают с миндальным маслом, добавляют расплавленного "масла какао и
выливают в форме карандашей.
VI. Синеватого цвета (для подрисовки вен на руках и лице).
1 часть сажи из камфары,
5 частей берлинской лазури,
50-80 частей талька,
3 части гуммиарабика смешивают с водой до образования пасты и выливают
в форме карандашей.
255. Зубные порошки.
Зубные порошки состоят большей частью из мела и углекислой магнезии с
добавлением различных других веществ. Ароматизируют зубные порошки главным
образом мятным или анисовым маслом. Делаются они обычно белого или розового
цвета. Для подкрашивания в розовый цвет берут анилиновые краски родамин,
фуксин или эозин, разведенные в кипящей воде. Изготовление зубных порошков в
точности такое же, как изготовление пудры, и тщательное и чистое просеивание
приготовленной массы, безусловно, необходимо. Затем все основательно
перемешивается и душится, после чего вторично просеивается, чтобы все хорошо
распределилось.
Следует еще здесь обратить внимание на препараты, служащие для беления
зубов и к которым, главным образом, добавляется надборнокислый натрий.
Надборнокислый натрий представляет собой соль, отличающуюся от обыкновенной
борной кислоты содержанием легко выделяемого кислорода. Достаточно малейшего
соприкосновения его с влагой, чтобы выделить кислород. Последний соединяется
с водой и образует перекись водорода. Таким образом, при растворении
надборнокислого натрия в воде образуются два очень важных вещества, а именно
бура и перекись водорода, которые находят широкое применение в косметике.
Чтобы использовать белящее свойство надборнокислого натрия, его добавляют в
зубные порошки, а иногда и в зубные пасты; но в таком случае следует
избегать добавления глицерина, так как он способствует преждевременному
разложению надборнокислого натрия. Надборнокислый натрий можно употреблять
также отдельно в виде зубного порошка. Можно также этот порошок употреблять
как воду для полоскания, растворив 25 частей надборнокислого натрия в 100
частях воды, нагретой до 40°С.
Вот несколько испытанных рецептов зубных Горошков.
I. Белый зубной порошок.
Смешивают 80 частей очищенного мела,
20 частей углекислой магнезии,
1-2 части мятного масла.
II. Мятный зубной порошок.
Смешивают 80 частей очищенного мела,
20 частей углекислой магнезии,
1 -2 части мятного масла
2 части хлорофилла,
10 частей эфира.
Хлорофилл смешивают с эфиром и пропитывают порошком до получения
зеленого цвета.
III. Фиалковый зубной порошок.
Смешивают 84 части очищенного мела,
16 частей фиалкового корня в порошке,
1,5 части фиалкового экстракта,
1,5 части метилфиолетовой краски.
IV. Розовый зубной порошок.
Смешивают 80 частей очищенного мела,
20 частей углекислой магнезии,
1-2 части розового масла,
0,5 части эозина.
V. Пемзовый зубной порошок.
Смешивают 80 частей очищенного мела,
10 частей фиалкового корня в порошке,
10 частей пемзы в порошке,
1-2 части мятного масла.
VI. Тимоловый зубной порошок.
Смешивают 80 частей очищенного мела,
20 частей углекислой магнезии,
1 часть тимола,
0,5 части родамина.
VII. Ментоловый зубной порошок.
Смешивают 70 частей очищенного мела,
20 частей углекислой магнезии,
10 частей мыльного порошка,
4 части ментола.
VIII. Салициловый зубной порошок.
Смешивают 5 частей салицилового натрия,
20 частей молочного сахара,
20 частей двуугленатриевой соли,
20 частей фиалкового корня,
20 частей талька,
1 часть мятного масла.
IX. Зубной порошок "Перборакс".
Смешивают 200 частей углекальциевой соли,
20 частей углекислой магнезии,
10 частей надборнокислого натрия,
5 частей мятного масла.
X. Зубной порошок "Пергидроль".
Смешивают 875 частей очищенного мела,
25 частей мыльного порошка,
100 частей перекиси магния,
10 частей мятного масла.
XI. Салоловый зубной порошок.
Смешивают 180 частей очищенного мела,
20 частей фиалкового корня,
4 части салола,
1 часть мятного масла.
XII. Хинозоловый зубной порошок.
Смешивают 140, частей очищенного мела,
20 частей углекислой магнезии,
10 частей мыльного порошка,
0,5 части хинозола,
1,5 части мятного масла.
256. Зубные пасты.
Основой зубных паст служит очищенный мел с добавлением небольшого
количества мыльного порошка, а также углекислой магнезии. Добавление
фиалкового корня тоже рекомендуется, так как он придает пастам приятную
мягкость. Все части, входящие в состав пасты в форме порошка, должны быть
просеяны через тончайшее сито. В большинство паст добавляется глицерин или
мед. Для ароматизации употребляют главным образом мятное, розовое и анисовое
масло. Пасты в большинстве случаев делаются светло-розового цвета, и для
окраски служит кармин или розовая анилиновая краска, которая, конечно,
должна быть совершенно безвредной, как, например, родамин, фуксин и эозин.
Кроме того, в зубные пасты добавляют лекарственные средства, такие как
хинозол, салициловая кислота, формалин, тимол и т.д.
Зубные пасты готовятся следующим образом. Во-первых, безусловно,
необходимо иметь для этой цели машину для размешивания типа тестомешалки,
так как нельзя хорошо размешать ручным способом довольно сухие пасты.
Скачала тщательно просеивают через тонкое сито все отдельные порошкообразные
составные части пасты, чтобы отделить примеси. Жидкие составные части, такие
как глицерин, мед и т.д., лучше немного подогреть, чтобы они не были
густыми. Рекомендуется размешать сразу с жидкими составными частями краску,
чтобы она равномерно распределилась в массе. Затем всыпают в машину немного
смеси из порошков и начинают мешать небольшое количество, но потом сразу
вливают жидкие составные части в машину и добавляют понемногу весь остальной
порошок. Когда все хорошо размешано, добавляют духи, закрывают крышкой и
снова хорошо размешивают. Через непродолжительное время паста готова и ее
можно вынуть из машины, после чего ею наполняют тюбики при помощи
специальной машины.
Помещаем несколько испытанных рецептов зубных паст.
I. Зубная паста "Калодонт". Смешивают 100 частей очищенного мела, 100
частей мыльного порошка и глицерина столько, сколько потребуется для
получения мягкой пасты. Для ароматизации добавляют 2 части мятного масла, а
для окраски 0,5 части фуксина или эозина.
II. Мятная зубная паста. Смешивают 500 частей очищенного мела, 200
частей мыльного порошка глицерина столько, сколько потребуется для получения
мягкой пасты. Для ароматизации добавляют 10-15 частей мятного масла. Для
окраски берут 10 частей хлорафилла и 50 частей эфира.
III. Фиалковая зубная паста. Смешивают 100 частей очищенного мела, 40
частей фиалкового корня 40 частей мыльного порошка и глицерина столько
сколько потребуется для получения мягкой пасты. Для ароматизации берут 4
части фиалкового экстракта, а для окраски 0,5 части метилфиолета.
IV. Розовая зубная паста. Смешивают 500 частей очищенного мела, 200
частей мыльного порошка и глицерина столько, сколько потребуется для
получения мягкой пасты. Для ароматизации берут 3 части розового масла, а для
окраски 0,5 части фуксина или эозина.
V. Медовая зубная паста. Смешивают 150 частей очищенного мела, 150
частей фиалкового корня и пчелиного меда столько, сколько потребуется для
получения мягкой пасты. Для ароматизации берут I часть анисового масла.
VI. Тимоловая зубная паста. Смешивают 600 частей очищенного мела, 200
частей фиалкового корня, 200 частей мыльного порошка и глицерина столько,
сколько потребуется для получения мягкой пасты. Для ароматизации берут 10
частей тимола, а для окраски 0,5 части родамина.
VII. Ментоловая зубная паста. Смешивают 40 частей очищенного мела, 20
частей мыльного порошка, 10 частей углекислой магнезии и глицерина столько,
сколько потребуется для получения мягкой пасты. Для ароматизации
добавляют 2 части ментола.
VIII. Салициловая зубная паста. Смешивают 150 частей талька, 150 частей
мыльного порошка, 20 частей салицилового натрия и глицерина столько, сколько
потребуется для получения мягкой пасты. Для ароматизации добавляют 8 частей
мятного масла.
IX. Пергидролевая зубная паста. Смешивают 25 частей очищенного мела, 5
частей мыльного порошка, 1 часть перекиси водорода и пчелиного меда столько,
сколько потребуется для получения мягкой пасты. Для ароматизации добавляют 1
часть мятного масла.
X. Формалиновая зубная паста. Смешивают 500 частей очищенного мела, 60
частей пемзы в порошке, 8 частей формальдегида и глицерина столько, сколько
потребуется для получения мягкой пасты. Для ароматизации добавляют 5 частей
мятного масла.
XI. Салоловая зубная паста. Смешивают 700 частей очищенного мела, 200
частей мыльного порошка, 20 частей салола и глицерина столько, сколько
потребуется для получения мягкой пасты. Для ароматизации добавляют 8 частей
мятного масла.
XII. Пемзовая зубная паста. Смешивают 600 частей очищенного мела, 200
частей пемзы (в порошке) и меда столько, сколько потребуется для получения
мягкой массы. Для ароматизации добавляют 8 частей мятного или анисового
масла, а для окраски 0,5 частей эозина.
257. Средства для мытья волос.
Для мытья волос большим спросом пользуются различные шампуни, которые
главным образом состоят из обыкновенных мыл в форме порошка с какой-нибудь
щелочной примесью, как-то поташ, бура, кальцинированная сода, двууглекислый
натрий и т.д. При употреблении небольшое количество этой смеси разводится в
большом количестве воды, так что процентное отношение мыла очень
незначительное. При изготовлении этих порошков следует обращать внимание на
то, чтобы мыльный порошок и щелочи были вполне сухие и сохранялись в сухом
месте; иначе порошки втягивают в себя влагу, которая пропитывает бумажные
мешки, и предмет становится негодным для продажи.
/. Яичный шампунь. 90 частей сухого белка куриных яиц (альбумин)
заливают раствором 20 частей едкого натрия в 50 частях дистиллированной воды
и оставляют стоять до растворения, после чего досуха выпаривают на водяной
бане. Полученный же остаток смешивают с 500 частями мыльного порошка.
Одновременно в другом сосуде смешивают 250 частей двуугленатриевой соли, 10
частей стеариновой кислоты, 10 частей крахмала, 100 частей поташа и
добавляют к первой совершенно сухой смеси.
//. Шампунь "Шварцкопф" в порошке.
8 частей мыльного порошка,
2 части угленатриевой соли, духи по желанию.
///. Английский шампунь "Виндзор".
85 частей мыльного порошка,
10 частей угленатриевой соли,
5 частей буры в порошке, духи по желанию.
Наряду с шампунем в порошке употребляется также и шампунь в виде
жидкости, которая представляет собой пенящуюся воду с незначительным
содержанием спирта. В последнее время большим успехом пользуются дегтярные
препараты вроде пиксафона. Но деготь в своем естественном виде оказался
непригоден для этой цели, в особенности из-за своего цвета, так как для
мытья волос и головы годятся только светлые препараты. Поэтому стали
употреблять химически очищенный деготь, известный под названием антрасоль.
Он соединяет в себе все преимущества дегтя, не обладая его недостатками, в
особенности в отношении цвета. Основой пиксафона служит нейтральное калийное
мыло, к которому добавляются касторовое масло, спирт и глицерин. Количество
антрасоля не должно превышать 5%. Если окажется, что готовый пиксафон имеет
щелочную реакцию, то следует добавить немного касторового масла, которое
обладает свойством связывать щелочи. Надушить пиксафон можно искусственным
гераниевым маслом в соединении с ванилином и померанцевым маслом. Нужно
брать только крепкие духи, чтобы заглушить специфический запах антрасоля.
Жидкий яичный шампунь для волос. Берут 20 свежих яичных желтков,
взбивают их в пену, разбавляют в 200 частях розовой воды, добавляют затем 5
частей буры и духов по желанию, растворяют и процеживают через холст.
Медовая вода для мытья волос (Honey water).
100 частей пчелиного меда,
200 частей водки
1000 частей розовой воды,
40 частей буры,
1 часть кумарина
Ментоловая жидкость для мытья волос (Eiskopfwasser). Эта жидкость
особенно приятна в летнее время, так как благодаря добавлению к ней ментола
она дает ощущение прохлады. Не следует только класть слишком много ментола,
так как большое его количество вызывает раздражение кожи. Не следует также
при употреблении разбавлять жидкость слишком большим количеством воды, так
как в таком случае ментол снова выделится и будет плавать на поверхности
жидкости. Вот рецепт ментоловой жидкости:
250 частей мыльного порошка
150 частей одеколона,
50 частей буры,
10 частей ментола.
258. Масла для волос.
Подобно помадам, масла для волос служат для питания корней волос и для
доставления им необходимого жира. Чтобы полностью достичь этой цели, масла
для волос должны быть составлены таким образом, чтобы корни волос могли их
легко воспринимать. Поэтому они не должны быстро высыхать или быть клейкими,
так как в этом случае они только замазали бы поры и результат был бы
противоположным.
Вместо оливкового и миндального масел, подверженных быстрой порче, в
последние годы для изготовления масел почти исключительно употребляется
химически чистое вазелиновое масло, которое совершенно не подвергается
внешним влияниям и свет, жара или воздух не оказывают на него ни малейшего
действия, Эфирные масла и искусственные пахучие вещества, которые в
последние годы употребляются в косметике, совершенно растворяются в
вазелиновом масле, так что и в отношении отдушки оно является очень удобным.
Последующее фильтрование в большинстве случае оказывается излишним, так как
масла остаются совершенно прозрачными.
Точно так же на минеральном масле можно приготовить все настойки
растительных продуктов, как, например, настойки из корней репейника, арники
или из коры хины и дуба. Приготовлять эти настойки с вазелиновым маслом
можно холодным или горячим способом, как будет удобнее. Для этой цели лучше
всего подогреть вазелиновое масло до 50-60'С и затем добавить в него мелко
нарезанные травы. После некоторого помешивания дают отстояться, а затем
процеживают через полотно.
Для подкрашивания в настоящее время, наряду с общеизвестными
растительными красящими веществами, как, например, корень алканы и куркумы
или хлорофилл, употребляются почти во всех случаях безвредные анилиновые
краски, растворимые в жирах, как-то суданская красная III и IV, анилиновая
желтая, изумрудно-зеленая.
В общем изготовление масел для волос по этому принципу необычайно
просто" Вазелиновое масло подкрашивается в желтый, красный или зеленый цвет
и к нему добавляют те или другие духи. Затем вся смесь хорошо взбалтывается,
оставляют некоторое время масло в покое, после чего в большинстве случае
можно прямо разливать масло в склянки. Следует только обратить особое
внимание на то, чтобы склянки были совершенно сухими.
Заполненные маслом склянки должны быть тщательно закупорены. В пробках
должно быть как можно меньше пор, потому что масло проникает через малейшее
отверстие. Поэтому выгоднее брать высший сорт пробок, так называемые
"бархатные", и их пропитывать горячим парафином. Можно закупоренные склянки
погрузить горлышком в жидкий раствор желатина (желатин, глицерин и мел); тем
самым в обоих случаях совершенно закупориваются все находящиеся в пробке
поры.
Вот несколько рецептов различных, наиболее распространенных масел для
волос.
Желтое репейное масло:
100 частей вазелинового масла,
10 частей репейного корня,
1 часть анилиновой желтой,
1-5 частей духов для масла.
Красное репейное масло:
800 частей вазелинового масла,
10 частей репейного корня,
часть красной "Судан",
10 частей духов для масла.
Макасаровское масло;
100 частей вазелинового масла,
6 частей корня алканны, изрезанного,
3 части духов для масла.
Арниковое масло:
90 частей вазелинового масла,
10 частей корня арники,
1 часть анилиновой зеленой краски,
1 часть духов для масла.
Хинное масло:
2000 частей вазелинового масла,
40 частей перуанского бальзама,
10 частей сернокислого хинина,
1 часть красной "Судан",
5 частей духов для масла.
Таниновое масло:
1000 частей вазелинового масла,
64 части перуанского бальзама,
8 частей танина,
14 частей духов для масла.
259. Помады для волос.
Как при изготовлении масел для волос в последние годы в большой мере
применяется минеральное масло (вазелиновое), так и при изготовлении помад
почти исключительно применяется минеральный жир. Причина этого кроется в
том, что изготовленные на минеральных маслах и минеральных жирах помады
держатся долгое время, между тем как помады, приготовленные на животных
жирах или растительных маслах, несмотря на всю тщательность при их
изготовлении, портятся очень быстро. Кроме того, весьма существенным
является то, что работать с минеральными жирами намного проще и легче, чем с
животными жирами.
Для изготовления помад в первую очередь употребляют вазелин, церезин и
парафин в соединении с вазелиновым маслом. Помады приготовляются тверже или
мягче, в зависимости от времени года и страны, для которой они
предназначаются, а твердость или мягкость их зависит от соответствующего
уменьшения или увеличения количества вазелинового масла, добавляемого к
вазелину, церезину или парафину. Эти последние являются обычно основой всех
помад, и чем большее количество их находится в помаде, тем она тверже и тем
лучше противостоит высокой внешней температуре. Поэтому очень важно знать
точно температуру плавления того или другого сорта помад; иначе может
грозить опасность, что при пересылке в южные районы помады могут прибыть на
место назначения в жидком состоянии или даже вытечь по дороге.
Вазелиновая помада.
75 частей вазелинового масла,
25 частей церезина,
1 часть духов для помады.
Хинная помада.
760 частей белого вазелинового масла,
100 частей церезина,
6 частей сернокислого хинина,
30 частей духов для помады.
Таниновая помада.
400 частей желтого вазелинового масла.
100 частей желтого церезина,
10 частей танина,
1 часть перуанского бальзама,
1 часть духов для помады.
Макасаровская помада.
500 частей вазелинового масла,
160 частей церезина,
1 часть алканина,
6 частей духов для помады.
Травяная помада.
5000 частей желтого вазелинового масла,
1250 частей желтого церезина,
5 частей хлорофилла,
20 частей духов для помады.
Серная помада.
100 частей белого вазелинового масла,
20 частей церезина,
10 частей серного цвета,
3 части духов для помады.
Глицериновая помада.
1000 частей белого американского вазелина,
35 частей белого воска,
17 частей касторового масла,
17 частей глицерина,
1 часть алканина,
4 части духов для помады.
260. Бриолины для волос.
Бриолины готовятся подобным же образом, как фиксатуары, только массу
делают несколько мягче. Можно также придавать бриолинам консистенцию
сливочного масла и разливать их в стеклянные баночки. Для изготовления
бриолинов применяются главным образом минеральные жиры и масла, как-то
вазелин, вазелиновое масло, церезин и канифоль. Для окрашивания служат
анилиновые краски, растворимые в жирах, как, например, красная "Судан" и
т.д. Для отдушки бриолинов употребляют цветочные масла.
Вот испытанный рецепт бриолина. 50 частей вазелина, 10-20 частей
вазелинового масла, 10-20 частей канифоли, 1 часть анилиновой красной
"Судан", 1 части цветочного масла.
261. Фиксатуары для волос.
Фиксатуары для волос тоже в настоящее время приготовляются большей
частью из минеральных жиров. Но можно употреблять и жиры животного и
растительного происхождения, потому что смолистые вещества, входящие в
состав фиксатуаров, предохраняют их от порчи.
Изготовление фиксатуаров сводится к следующему: часть жира кладется в
котел и к нему добавляется смола, входящая в рецепт фиксатуара. Смолу
растапливают в жиру и, когда она растопится, добавляют остальной жир, а
затем воск, церезин и т.д., и все это разогревается до тех пор, пока
полностью не растворится. После этого смесь подкрашивают растворимой в жирах
краской и размешивают до охлаждения массы. Перед самым застыванием в массу
добавляют духи. Если желают сразу отлить палочки, то нужно массе не дать
вполне застыть, а она должна оставаться немного жидкой. Опытным путем
следует установить требуемую для отливки температуру массы, так как она
зависит также от температуры комнаты, в которой работают.
Для отливки фиксатуарных палочек необходимо иметь формы круглые или
овальные. Эти формы изготовляются из жести, и они должны отличаться большой
точностью. Для экономии времени обычно соединяются несколько дюжин отдельных
формочек вместе. Эти формочки делаются такой длины, какой должны быть
палочки, но если палочки хотят делать короткими, то формы делаются двойной
длины и готовые палочки перерезаются затем посередине нагретой проволокой.
Для этой цели заготовляют небольшой продолговатый ящичек, который внутри
имеет точную высоту фиксатуарных палочек и края которого обиты жестью. Это
делается для того, чтобы проволокой не отщеплять дерево, отчего ящичек
постепенно становился бы ниже. В один угол ставят палочку и натянутой тонкой
горячей проволокой проводят по краю ящика, разрезая при этом палочку
пополам. Можно также наполнить весь ящичек палочками и разрезать их все
сразу вышеописанным способом. Не требуется делать формы коническими, потому
что охлажденная масса несколько сокращается в об®еме и легко вынимается из
формочек. Следует только, конечно, следить за тем, чтобы формочки были
совершенно ровные, а не уже в середине, чем по краям, или наоборот; в таком
случае палочки при вынимании их из формочек ломаются. В продаже имеются
такие формы, в которых после быстрого охлаждения палочек, между отдельными
частями имеются пустые пространства, в которые можно наливать холодную воду.
На деле такие формы оказываются очень непрактичными, так как они очень легко
ржавеют ввиду невозможности тщательно прочищать пустые пространства.
В качестве подставки для форм рекомендуется иметь мраморную доску, но
можно ее заменить и жестяными подносами. Последние, однако, имеют тот
недостаток, что легко коробятся и в таком случае жидкая масса выливается из
форм. Но зато имеют то преимущество, что можно, в случае необходимости,
вынести поднос вместе с наполненными формами в холодное место. Перед
разливанием жидкой массы в формы рекомендуется немного смазывать последние
вазелиновым маслом, в этом случае палочки не будут застревать в форме.
Разливать массу в формы не следует слишком холодной, иначе она
застывает сразу при соприкосновении со стенками формы и получаются
неровности и подтеки. С другой стороны, масса не должна быть слишком
горячей, потому что в таком случае она неравномерно застывает и в середине
получаются пустоты. Самая правильная температура от 40° до 45°С. Если массу
разлить слишком горячей и если она подкрашена земляными красками, то краски
осядут на дно и в таком случае фиксатуарные палочки становятся негодными.
При разливании массы следует не только залить до верха само углубление
формы, но даже залить верхний выступающий жестяной край. Когда верхний край
несколько охладится и застынет, то его снимают стальным шпателем и тогда
верхняя поверхность фиксатуарных палочек получается гладкой и ровной. Когда
вся масса охладится и застынет, та форму поворачивают на бок и с помощью
круглой деревянной палочки осторожно выталкивают готовые фиксатуарные
палочки из форм.
Сначала следует приготовить основу для фиксатуаров по одному из
следующих рецептов:
I. 30 частей масла какао,
30 частей свиного сала,
30 частей желтого воска,
10 частей росного ладана.
II. 50 частей бычьего жира,
10 частей безводного ланолина,
30 частей желтого воска,
10 частей росного ладана.
III. 30 частей бычьего жира,
30 частей желтого церезина,
30 частей желтого вазелинового масла,
10 частей росного ладана.
Фиксатуар для белокурых волос.
1000 частей основы для фиксатуаров,
30 частей перуанского бальзама,
50 частей золотистой охры,
30 частей вазелинового масла,
10 частей духов.
Охру растирают с маслом и добавляют к растопленной массе.
Фиксатуар для каштановых волос.
1000 частей основы для фиксатуаров,
50-100 частей умбры,
25 частей вазелинового масла,
25 частей духов.
Основу растапливают, добавляют духи и растертую смесь умбры с
вазелиновым маслом.
Фиксатуар для черных волос.
1000 частей основы для фиксатуаров,
100-150 частей голландской сажи,
50 частей вазелинового масла,
50 частей духов.
Основу растапливают, добавляют духи и растертую смесь сажи с
вазелиновым маслом.
Фиксатуар для усов и бороды.
Приготовляется так же, как и фиксатуар для волос; разница только в том,
что к массе добавляют 30 частей венецианского терпентина. Палочки отливаются
в формах меньшего размера.
262. Краска для волос.
Черная краска для волос. Приготовляют 2 жидкости:
No 1. 24 части одеколона (или спирт 90°),
1 часть пирогалловой кислоты.
No 2. 6 частей азотносеребряной соли, 45 частей дистиллированной воды,
1 часть уксусно-медной соли, 48 частей нашатырного спирта. Смачивают волосы
при помощи зубной щетки сначала жидкостью No 1, а через 15 минут с помощью
другой щетки жидкостью No 2.
Коричневая краска для волос. Растворяют 100 частей металлического
висмута в 280 частях азотной кислоты и добавляют затем 97 частей
концентрированного раствора виннокаменной кислоты и воды, сколько
потребуется, чтобы осадить смесь. Затем собирают осадок на фильтр, промывают
водой до тех пор, пока синяя лакмусовая бумажка не окрасится более в красный
цвет. Влажный еще осадок смешивают затем с достаточным количеством
нашатырного спирта до растворения его. К этому раствору добавляют затем 75
частей серноватистокислого натрия, процеживают сквозь бумагу, добавляют 2-5%
глицерина и разливают жидкость в небольшие оранжевого цвета флаконы с
притертыми пробками. Краска эта применяется сначала ежедневно, а после
получения требуемого оттенка употребляется только изредка.
Темно-русая краска для волос. Для окраски волос в темно-русый цвет
применяют следующую жидкость. Растворяют:
35 частей пирогалловой кислоты, 3 части лимонной кислоты, 100 частей
бороглицерина, 1000 частей дистиллированной воды. Сначала промывают волосы
слабым раствором соды, чтобы обезжирить их, а когда они высохнут, окрашивают
волосы вышеуказанной жидкостью при помощи щетки.
Если хотят получить более густой русый цвет, то увеличивают количество
пирогалловой кислоты до 50 частей.
Светло-русая краска для волос.
Приготовляют два раствора:
No1. 5 частей марганцовокислого калия, 95 частей дистиллированной воды.
No 2. 1 часть серноватистокислого натрия, 25 частей дистиллированной
воды.
Волосы сначала моют раствором соды, споласкивают их теплой водой,
высушивают и равномерно смачивают при помощи зубной щетки и гребня раствором
No1. Для удаления пятен на коже головы берут тряпку, смачивают ее в растворе
мыла и в растворе No 2 и вытирают ею окрашенное место.
Пепельная краска для волос. Приготовляют три раствора.
No1.1 часть пирогалловой кислоты, 24 части 90°-ного спирта (или
одеколона), 70 частей дистиллированной воды.
No 2. 1 часть азотносеребряной соли, 28 частей дистиллированной воды, 3
части 10%-ного нашатырного спирта (постепенно).
No 3. 1 часть серноватистокислого натрия, 65 частей дистиллированной
воды. Промытые мылом и содой и высушенные волосы смачивают жидкостью No 1,
через 5 минут раствором No 2 и вытирают пятна на коже головы жидкостью No 3.
Жидкость для обесцвечивания волос "Blonde".
Смешивают: 4000 частей перекиси водорода, 7 частей серной кислоты
(уд.в. 1,838), 14 частей соляной кислоты (уд.в. 1,127), дают жидкости
отстояться в темном месте и сливают затем прозрачную жидкость в стограммовые
склянки темного стекла. Жидкостью этой смачивают при помощи зубной щетки или
губки волосы и, по желанию, для большего обесцвечивания повторяют
смачивание. Таким образом можно получить светло-русые и белокурые волосы.
Серебряная краска для волос по Дитриху. Серебряная краска состоит из 3
жидкостей:
I. Раствора пирогалловой кислоты.
II. Аммиакального раствора азотнокислого серебра.
III. Раствора серноватистокислого натрия. Первая и вторая жидкости
служат для окрашивания, третья употребляется только для получения более
темного черного цвета, а в остальном исключительно только для удаления
образовавшихся на коже черных пятен.
а) Для черного или коричневого цвета.
I. 0,5 части пирогалловой кислоты, 12 частей спирта 90°, 38 частей
дистиллированной воды.
II. 2,5 части азотнокислого серебра, 22 части дистиллированной воды,
7,5 частей раствора едкого аммиака. Азотнокислое серебро растворяют в воде и
к раствору понемногу добавляют аммиак.
III. 0,3 части серноватистокислого натрия, 20 частей дистиллированной
воды.
б) Для коричневого цвета.
I. То же, что в а).
II. 1,5 части азотнокислого серебра, 26 частей дистиллированной воды,
4,5 части раствора едкого аммиака.
Приготовление то же, что в а).
в) Для светло-коричневого и Пепельного цвета.
1 часть азотнокислого серебра, 22 части дистиллированной воды, 3 части
раствора аммиака.
Приготовление то же, что в а).
Растворы I и III наливают в склянки, закупоренные обыкновенными
пробками, а, II, напротив, в склянку с притертой пробкой. Собирают средства
следующим образом: растворы I, II, III какого-либо оттенка упаковывают в
одну коробку, добавляют к ним две небольшие мягкие зубные щеточки, ручки
которых отмечены цифрами I и II, и прилагают подходящее для всех серебряных
красок (с небольшими изменениями) наставление к употреблению.
Способ употребления для получения темной черной окраски. Волосы моют
слабым теплым раствором соды, тщательно ополаскивают теплой водой,
обсушивают тонким полотенцем, а затем трут белой шелковой бумагой. После
этого наливают немного раствора I на блюдечко, смачивают им щетку I и
приглаживают ею волосы. Если, как полагают, все части смочены, то волосы
основательно расчесывают и тем самым равномерно распределяют раствор по
волосам. Сделав это, через 5 минут наливают немного II раствора на другое
блюдечко и смачивают волосы с помощью щеточки II. При этом следует
остерегаться, чтобы жидкость не попадала на кожу. После этого волосы снова
хорошо расчесывают, чем достигают равномерного распределения раствора II,
которым смачивают предварительно смоченную и снова выжатую губочку, проводят
ею по волосам по всем направлениям и, наконец, снова тщательно расчесывают
волосы. Через 3 часа волосы моют теплой водой с мылом. Чтобы удалить пятна с
кожи, смачивают холщовую тряпочку водой, добавляют немного мыла и раствора
III и выводят пятна. Щеточки не следует смешивать; следует также иметь в
виду, что пятна от этих красок с тканей не выводятся.
Необходимо еще отметить, что толстые волосы окрашиваются темнее тонких;
таким образом при применении одного и того же средства борода будет
окрашиваться темнее волос на голове. Этой разницы можно, до известной
степени, избежать тем, что раствор II наносят на бороду в небольшом
количестве и тем не менее достигают равномерного распределения жидкости
более продолжительным расчесыванием.
Относительно получения пепельного и коричневого цветов вышеприведенное
наставление изменяется только в том отношении, что обработка волос раствором
III- не производится. В этом случае раствор III служит только для удаления
пятен с кожи.
Окраска волос персидской краской Хенна (хна).
Под названием хенна известен порошок, приготовляемый из сушеных листьев
кустарника Lawsonia alba Lam из семейства Lythraude. Хенна окрашивает волосы
в рыжий цвет, но если хотят получить оттенки от светло-русого до
черно-бурого цвета, то его смешивают с порошком, приготовленным из сушеных
листьев ренга, принадлежащего к семейству Indigofera. Волосы, окрашенные
смесью хенны и ренга, приобретают кроме прочной окраски блеск. Эти краски
абсолютно безвредны и имеют перед другими средствами то преимущество, что
они не окрашивают кожи головы. Окрашивание очень прочное и держится на
волосах в продолжение нескольких месяцев. К сожалению, применение хенны не
так просто. Во-первых, требуется, чтобы окраска волос производилась в
помещении с температурой не ниже 24°С, в противном случае краска не
проявится. Лучше всего окраску производить в банях, как это принято, на
востоке, после предварительного мытья головы. Операцию эту удобнее всего
производить в бане также и потому, что требуется большое количество
подогретой воды (10-15 ведер) для промывания волост Для одного окрашивания
волос употребляется около 100 г смеси, которая каждый раз перед
употреблением приготовляется свежей и содержит 40 частей хенны и 80 частей
ренга. Для окрашивания волос в темно-бурый или черный цвет берут 30 частей
хенны и 90 частей ренга. К смеси понемногу добавляют 500 частей воды до
образования однородной кашицеобразной массы. Кашицу густо намазывают на
предварительно обезжиренные и хорошо вымытые волосы и вдавливают в густые
волосы так, чтобы все волосы от основания до верхушки были покрыты этой
массой.
По окончании этой процедуры оставляют краску на волосах, если хотят
получить коричневый цвет, на два часа, а для окрашивания в темно-русый или
черный цвет - на 3-4 часа. По прошествии указанного времени краску смывают с
волос большим количеством воды причем беспрерывно расчесывают. Промывание
волос длится 30 минут и считается законченным, когда стекающая с головы вода
становится прозрачной. Ввиду того что лишь через 6 часов возможно определить
оттенок окрашивания, то лучше всего производить окрашивание с вечера. Если
волосы после высушивания не приобрели блеска, то считается, что окрашивание
не удалось и процедура окрашивания повторяется.
Как видно из вышеприведенного, для окрашивания волос этой персидской
краской требуется много терпения. Если через известный промежуток времени не
повторить окрашивание, то на волосах образуются синие и красные полосы,
исчезающие лишь через несколько недель. Порошок хенны и ренга сохраняют в
жестянках в совершенно сухом месте.
Восстановители цвета волос. Считаем полезным упомянуть здесь и о так
называемых восстановителях волос, в состав которых входят свинцовые соли,
главным образом с целью предупреждения. Свинец принадлежит к числу металлов,
обладающих вредным воздействием на организм. Поступая в организм, он
образует трудно растворимые в воде соли, которые закупоривают
микроскопически малые канальцы. Возникающие отсюда недомогания исчезают лишь
по истечении многих лет. Отравление может наступить даже и после наружного
употребления свинцовых мазей, свинцовой воды и вышеупомянутых
восстановителей цвета волос. После продолжительного употребления этих
восстановителей часто появляется головная боль, боль в глазах и в области
шеи.
Вот рецепты нескольких имеющихся в продаже восстановителей.
Восстановитель волос Россетера. Восстановитель состоит из 1,5 г
свинцового сахара, 2 г серного цвета, 50 г глицерина и 345 частей воды.
Алленский восстановитель волос. Этот восстановитель состоит из 2,65%
свинцового сахара, 1,7% осадочной серы, 3,2% глицерина и 63,5% воды.
Следующий восстановитель содержит 8 частей свинцового сахара, 5,6
частей осадочной серы, 10 частей глицерина и 200 частей воды.
Восстановитель волос Роль-Виндзи представляет собой бесцветную жидкость
с осадком пепельно-зеленого цвета. Состоит из 50 частей свинцового сахара,
20 частей серного цвета и 1000 частей обыкновенной воды.
263. Средства для удаления волос.
Депиляторий д-ра Томсона. Смешивают:
120 частей углекислого стронция, 80 частей окиси цинка, 24 части
углекислой магнезии, 47 частей пшеничной муки, 47 частей картофельной муки,
3 части лимонного масла.
Смесь просеивают через частое сито и помещают в банки с притертыми
пробками.
Депиляторий "Антидиве". Смешивают:
1 часть окиси цинка,
1 часть крахмала в порошке,
3 части сернистого стронция.
Полученную смесь пропускают через частое сито и помещают в банки с
притертыми пробками,
Депиляторий "Автобрит". Смешивают:
6 частей сернистого бария,
23 части крахмала в порошке,
20 частей окиси цинка (мокрым путем),
1 часть мыльного порошка.
Просеивают и рассыпают в коробки.
Паста для удаления волос по Клинге.
34 части сернистого натрия кристаллического,
30 частей сернистого кальция,
180 частей воды
растворяют, при помешивании, добавляют 21 часть глицерина, кипятят и
понемногу добавляют к кипящему раствору, помешивая, смесь из 20 частей
крахмала, 120 частей воды. Помешивают до образования густого клейстера,
после добавляют предварительно растопленные 36 частей пальмового масла, а
затем на каждые 200 частей этой пасты примешивают следующую смесь духов:
3 части терпинеола,
2 части бергамотного масла,
1 часть линалоола.
После полного охлаждения массу разливают в фарфоровые баночки.
Способ употребления. Удаляемые волосы густо намазывают и натирают этой
пастой и через некоторое время тщательно смывают водой. Если кожа
раздражена, ее смазывают вазелином.
264. Средства для маникюра.
В последнее время стали обращать особое внимание на уход за ногтями и
не только из соображений красоты, но и гигиены. Известно, какое важное
значение имеет содержание в порядке растущей вокруг ногтей кожицы, и для
этой цели придумали целый ряд косметических средств. Эти средства
представляют собой жидкие или твердые препараты; для жидких применяются
глицерин, раствор буры, квасцов и т.д., а для твердых смешиваются мел, окись
цинка, окись олова с воском или церезином. Для беления ногтей часто
применяется также перекись водорода. Помещаем здесь несколько рецептов
косметических средств, имеющих большой спрос.
Вода для ногтей.
I. 7 частей лимонной кислоты,
240 частей воды померанцевых цветов,
25 частей глицерина.
II. 3 части буры,
100 частей розовой воды,
7 частей глицерина.
III. 150 частей перекиси водорода,
50 частей розовой воды,
1 часть нашатырного спирта.
Порошок для полировки ногтей.
I. 240 частей окиси олова,
60 частей фиалкового корня,
25 частей талька,
4 части кармина.
II. 300 частей окиси олова,
9 частей кармина,
3 части розового масла,
2 части масла померанцевых цветов.
III. 300 частей мельчайшего порошка наждака,
38 частей киновари,
1 часть горькоминдального масла. Порошок этот после умывания наносят на
ноготь и трут при помощи полисуара, состоящего из изогнутого куска дерева,
обтянутого замшей. Для удобства к полисуару приделывается деревянная ручка.
Эмаль для ногтей.
I. 1240 частей вазелина,
200 частей японского воска,
40 частей спермацета,
5 частей эозина.
Все это растапливается, размешивается и к остывшей массе понемногу
добавляют
30 частей французского скипидара,
6 частей 30%-ной уксусной кислоты.
II. 41 часть парафина,
3 части белого воска,
3 части спермацета растапливают и добавляют раствор
1 части эозина,
3 частей одеколона.
III. 300 частей хлороформа,
20 частей парафина,
1 часть розового масла.
265. Средства для педикюра.
Средства от потения ног.
/. Жидкость "Манганин".
Берут 1 часть марганцовокислого калия,
2 части буры, 1000 частей воды.
//. Жидкость "Формалин".
1 часть формалина,
2 части квасцов,
1000 частей воды.
Присыпки против потения ног.
/. Присыпка "Гальманин".
1 часть салициловой кислоты,
63 части квасцов в порошке,
63 части рисового крахмала,
3 части талька.
II. Присыпка "Тимолин".
10 частей борной кислоты в порошке,
3 части тимола в порошке,
50 частей углекислой магнезии,
50 частей окиси цинка,
150 частей талька.
Средства от мозолей.
I. Мозольный пластырь. Растапливают: 20 частей канифоли, 30 частей
желтого воска, 70 частей свиного сала, 70 частей терпентина, 30 частей
салициловой кислоты и выкатывают или отливают в палочки. Пластырь этот
употребляется как обыкновенный пластырь, т.е. горячим ножом намазывают на
холщовую тряпочку и накладывают на мозоль.
//. Мозольная жидкость "Мозолин". 20 частей молочной кислоты, 20 частей
салициловой кислоты, 150 частей коллодия двойного, 75 частей эфира,
затем окрашивают хлорофиллом в зеленый цвет.
///. Мозольная жидкость "Тимолин". 1 часть тимола, 4 части салициловой
кислоты, 4 части молочной кислоты, 20 частей коллодия (4%-ного). Коллодий
смешивают с молочной кислотой, затем добавляют тимол, по растворении
которого всыпается салициловая кислота. Все взбалтывается до полного
растворения.
XVII. Смесь.
266. Торф как средство сохранения различных продуктов.
В последнее время торф получил совершенно новое применение. Опыты
показали, что это вещество отличается антисептическими свойствами и может
служить прекрасным средством для продолжительного предохранения от порчи
различных пищевых продуктов. Для этого торф растирается в мельнице в
мельчайшую пыль, и этой пылью обсыпают, или вернее укладывают в ней,
подлежащие хранению продукты, как-то картофель, репа, лук (опыты Джифорна в
Ганновере). Ганноверцы давно уже и с отличными результатами практикуют тот
же способ для пересылки своих знаменитых колбас на далекие расстояния,
например я Каир. Одновременно д-р Фюст из Китнингена с большим успехом
применил этот способ для пересылки морских рыб на значительные расстояния;
так рыбы, уложенные в торфяную пыль, прибыли к месту назначения вполне
сохранившимися. Другая партия, также заделанная в торф и отправленная в
Стокгольм, несмотря на то, что была в дороге 18 дней, получена была в
наилучшем, совершенно свежем виде. Говядина и баранина также очень хорошо
сохраняются в торфе.
267. Как увеличить прочность парусов, мешков, сетей, бечевок, ниток и т.д.
Из многих способов, рекомендуемых для этой цели, к числу наилучших и
вместе с тем наиболее дешевых принадлежит следующий. Берут употребляемую для
дубления дубовую кору и заваривают ее кипятком в количестве 1,5 ведра воды
на 1 кг коры. Затем погружают в эту воду мешок, парус и т.п. и оставляют в
ней на сутки, после чего мешок вынимают, ополаскивают в чистой воде и
высушивают. Обработанная таким образом пеньковая или льняная ткань сильно
пропитывается танином (дубильной кислотой), благодаря чему, как показывают
опыты, приобретает значительную прочность, способность выдерживать гораздо
большее натяжение, нежели необработанная, и вместе с тем, что в свою очередь
очень важно, становится негниющей и отлично выносит, не портясь,
разрушительное действие сырости. Кроме того, такую ткань, если бы это
потребовалось, легко окрасить в очень прочный черный цвет, для чего
достаточно, после выемки ее из вышеупомянутого отвара дубовой коры,
погрузить на некоторое время в слабый раствор железного купороса
(серножелезистой соли).
268. Предохранение стальных перьев.
Всем пишущим хорошо известно, как быстро стальные перья раз®едаются
чернилами и портятся даже в том случае, когда каждый раз после употребления
их тщательно протирают. А между тем существует очень простой способ
продолжительного сохранения перьев. Новые перья перед употреблением
погружаются на полчаса в раствор медного купороса; затем их вынимают так,
чтобы они оставались влажными, и дают им высохнуть. Обработанные таким
образом стальные детали и перья не ржавеют и не раз®едаются чернилами.
Помимо указанного способа есть еще один, в высшей степени простой
способ продолжительного сохранения стальных перьев, состоящий в том, что
перо после письма втыкают в сырую картофелину и оставляют его там до
следующего употребления. Щелочной сок картофеля ослабляет окисляющее
действие чернил на перо и вполне предохраняет последнее от порчи.